Malowanie to uniwersalna metoda wykończeniowa posiadająca szeroką gamę technik zdobniczych: od gładkich ścian malowanych na dowolny z wielu odcieni, po autorskie malowanie przy użyciu szablonów i szablonów. Jednak każdy pomysł na projekt może nie udać się, jeśli na powierzchni malowanych ścian występują pęknięcia, różnice i inne wady. Problem w tym, że wszelkie nierówności podłoża są bardzo zauważalne, gdy światło z okna lub innego źródła pada na nie pod kątem. Szpachlowanie przed malowaniem koryguje najmniejsze nierówności ścian i nadaje im idealną gładkość. Zatem szpachlowanie jest bardzo ważnym procesem, ale żmudnym i wymaga dużo wysiłku i czasu. Jednak każdy może sobie z tym poradzić, wykazując się wytrwałością w przestrzeganiu wszelkich zasad i technologii.

W tym artykule podpowiemy, jak uzyskać idealnie płaską i gładką powierzchnię do malowania, a także podamy wskazówki, które pomogą nawet niedoświadczonemu rzemieślnikowi zrobić wszystko sprawnie i pięknie.

Należy zauważyć, że nie wszystkie powierzchnie nadają się do szpachlowania. Mogą to być podłoża gipsowo-kartonowe, ściany i sufity w domach monolitycznych i panelowych, pod warunkiem, że są zamontowane poziomo i nie wymagają poziomowania. Ale szpachlówka na gołej cegle nie będzie działać, ponieważ kit nakłada się warstwą do 15 mm, a wyrównanie takiej ściany może wymagać znacznie większej warstwy.

1. Rodzaje szpachli

Na rynku materiałów budowlanych istnieje ogromny wybór szpachli, które różnią się różnymi parametrami.

Przez stopień gotowości Rozróżniać suche i gotowe mieszaniny. Mieszanki sucheatrakcyjna niska cena orazgotowykompozycje mają idealnie jednorodną konsystencję, nie wymagają czasu na mieszanie i nie wymagają dodatkowych narzędzi i pojemników.

Przez sposób aplikacji izolować związkido ręcznego I aplikacja maszynowa. Szpachlówka do aplikacji zmechanizowanej ma mniejszą frakcję i dłuższą trwałość gotowego rozwiązania. Stosuje się go na dużych budowach w celu obniżenia kosztów pracy i przyspieszenia procesu.

Ponadto szpachlówki różnią się producenta, rodzaju pojemnika i opakowania.

Wszystkie te parametry raczej decydują o łatwości użycia szpachli w każdym konkretnym przypadku, a najważniejszą rzeczą przy wyborze materiału pozostaje zakres jego zastosowania. Może to być kuchnia, łazienka, a nawet ściana w otwartej altanie, czyli powierzchnia narażona na dużą wilgotność i zmiany temperatury. Lub musisz pomalować ściany w pokoju dziecięcym, gdzie szczególnie ważna jest nieszkodliwość i hipoalergiczność materiałów wykończeniowych.

Określa zakres zastosowania mieszaninyspoiwo w swoim składzie (cement, gips Lub polimer). Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z nich.

Dzięki głównemu składnikowicementSzpachlówki są odporne na wilgoć, co pozwala na stosowanie ich w pomieszczeniach o dużej wilgotności, np. w łazienkach i kuchniach. Nie mają analogii pod względem siły. Z reguły szpachlówki cementowe są mrozoodporne, dlatego doskonale nadają się do wykańczania elewacji, otwartych balkonów i połaci okiennych. Kolejnym plusem jest stosunkowo niska cena. Wady tego materiału: trudność aplikacji, długi czas schnięcia i zdolność do kurczenia się.

Gipsszpachlówki mają szereg zalet: niski koszt, ogromny zasięg, paroprzepuszczalność, hipoalergiczność, dobra przyczepność do farb, tapet i innych materiałów wykończeniowych, łatwość aplikacji, brak skurczu. Szpachlówka szybko wiąże, dlatego wymaga pewnych umiejętności w aplikacji. Pomimo wszystkich swoich zalet, zakres stosowania szpachli gipsowej ogranicza się do pomieszczeń ogrzewanych o normalnej wilgotności. Dlatego idealnie nadaje się do sypialni, pokoi dziecięcych i salonów.

W polimer Z ugniatanie cierpkich rzeczyStosowanymi materiałami są żywice akrylowe lub lateks. Tylko ten rodzaj szpachli sprzedawany jest zarówno w postaci suchej, jak i gotowej. W ofercie znajdują się modele, które można stosować zarówno w pomieszczeniach suchych, jak i wilgotnych. Na przykład suche szpachlówki polimerowePoszukiwacze Finish Plus I Założył firmę Ekonsilk PP38W do pomieszczeń o dowolnej wilgotności oraz gotowa szpachlówka polimerowaDanogips SuperFinish tylko do suchych pomieszczeń. Szpachlówki polimerowe dobrze komponują się z podłożami z płyt gipsowo-kartonowych i można je nakładać ultracienką warstwą, co zmniejsza zużycie materiału. Mieszanki dostarczane są w szczelnych wiaderkach plastikowych, które można długo przechowywać nawet w wilgotnym środowisku, w przeciwieństwie do wiader gipsowo-cementowych, których papierowe opakowania łatwo ulegają zamoczeniu. Cena szpachli polimerowych jest znacznie wyższa niż szpachli gipsowo-cementowych. Jednak szeroki wybór, łatwość użycia i gwarantowana wysoka jakość powierzchni szpachlówki uzasadnią inwestycję.

Ustaliliśmy więc zakres zastosowania. Dowiedzieliśmy się, że do prac zewnętrznych stosuje się wyłącznie szpachlówki cementowe. W przypadku pomieszczeń mokrych należy wybierać spośród kompozycji cementowych i polimerowych. A w suchych pomieszczeniach odpowiednia jest każda szpachlówka, ale gips lub polimer są uważane za najlepszą opcję.

Pozostaje poradzić sobie ze ścianamiw tych właśnie przesłankach, a mianowicie -jak gładkie są?. Istnieją podziały kitów według celu: dla startowy(podstawowy), wykończeniowy I uniwersalny.

1.1. Rozpoczęcie szpachli

Szpachlówka wyjściowa (lub bazowa) służy do wygładzenia znacznych defektów powierzchni. Charakteryzuje się dużą wielkością cząstek (mielenie zgrubne), odpornością na pękanie i możliwością nakładania grubą warstwą (do 12-15 mm). Jest to niedroga sucha kompozycja, zwykle na bazie cementu (na przykładProspectors Basic szary, 20 kg o grubości warstwy do 8 mm) z długim okresem całkowitego wyschnięcia (zwykle 24 godziny). Korzystając z reguł i latarni, możesz za jego pomocą skorygować rażące wady tynku. Warstwa bazowa nie jest idealna i nie nadaje się do dalszego malowania, ponieważ po pierwsze jest szara (ponieważ podstawą mieszanki jest cement), a po drugie jest zbyt szorstka. Dlatego po całkowitym wyschnięciu na warstwę początkową nakłada się warstwę szpachli wykończeniowej.

1.2. Szpachlówka wykończeniowa

Szpachlówka wykończeniowa posiada drobnoziarnistą strukturę, co pozwala na nałożenie jej ultracienką warstwą. Niedopuszczalne jest nakładanie tej szpachli grubszymi warstwami – maksymalna grubość warstwy wynosi 3-4 mm. Praca z tym materiałem jest łatwa dzięki dobrej plastyczności i miękkości.

Szpachlówką wykończeniową do malowania może być gotowy polimer (npPasta Superfinish Prospectors, 15 kg przy grubości aplikacji od 0 do 2 mm), suchy cement (Weber.Vetonit VH, 20 kg o grubości warstwy od 1 do 3 mm) lub suchy polimer (Wykończenie polimerowe Knauf, 20 kg przy grubości warstwy od 0,2 do 4 mm).

1.3. Uniwersalna szpachlówka

Stosowanie dwóch rodzajów szpachli może być trudnym zadaniem dla początkującego rzemieślnika: trzeba wybrać odpowiednie materiały do ​​połączenia, poprawnie obliczyć wymaganą ilość, poświęcić dwukrotnie więcej czasu na suszenie każdej warstwy, a także koszty finansowe. Aby uprościć zadanie, projektuje się szpachlówki uniwersalne, które mają średni stopień rozdrobnienia i wchłonęły najlepsze właściwości mas startowych i wykończeniowych. Za ich pomocą łatwo wygładzić powierzchnię do malowania (choć trzeba ją bardziej przeszlifować), a w razie potrzeby można nałożyć warstwę o grubości do 1 cm.

Szpachlówka uniwersalna nadaje się do obu rodzajów prac, choć częściejsłuży do uszczelniania połączeń materiałów arkuszowych (płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-włóknowe, PGP, płyty wiórowe i inne) lub uszczelniania pęknięć i dziur.

Kompozycje gipsowe są uniwersalne (na przykładKnauf Fugen, 25 kg o grubości warstwy od 1 do 5 mm) i polimeru (Poszukiwacze PolyArt super biały, 20 kg przy grubości warstwy od 0,2 do 5 mm).

2. Co musisz wiedzieć o przygotowaniu

Ustaliliśmy więc rodzaje szpachli i wybraliśmy odpowiedni materiał. Pozostaje tylko przygotować narzędzia niezbędne do pracy i zagruntować ściany.

2.1. Narzędzia i materiały robocze

Odpowiednio dobrane narzędzie odgrywa ważną rolę w uzyskaniu wyniku jakościowego. Do zagruntowania i szpachlowania ścian potrzebne będą: narzędzia :

• Szeroki wałek do nakładania podkładu na ściany;
• Pędzel do gruntowania narożników i łączeń;
• Mieszalnik budowlany, wiertarka elektryczna lub wiertarka udarowa z przystawką mieszającą do mieszania zaprawy;
• Wiadro do mieszania i szczotka do czyszczenia po każdej porcji;
• Sztywna duża szpatułka (szerokość 30-35 cm) do szybkiego i równomiernego wypełniania dużych powierzchni;
• Elastyczna mała szpatułka (szerokość około 10 cm) do wykańczania trudno dostępnych miejsc i nakładania mieszanki na dużą szpatułkę;
• Narożne szpatułki do obróbki powierzchni w zewnętrznych i zewnętrznych narożnikach pomieszczenia;
• Z reguły długość wynosi od 1 do 3 metrów, w zależności od obszaru;
• Poziomica, pion i ołówek konstrukcyjny do zaznaczania;
• Szlifierka, drobnoziarnisty papier ścierny lub paca budowlana do końcowego szlifowania ścian przed malowaniem.

Niezbędne materiały:

• Wybrany kit;
• Elementarz;
• Perforowane profile narożne do wzmacniania narożników wewnętrznych i zewnętrznych oraz łuków;
• Profile ostrzegawcze o wysokości od podstawy do kalenicy 6 mm lub 10 mm do nakładania warstwy początkowej, a także kołki, śruby i mocowania do ich montażu;
• Siatka z włókna szklanego Serpyanka do szpachlowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych i pęknięć w tynku.

2.2. Przygotowanie ścian przed szpachlowaniem

Przed szpachlowaniem w pierwszej kolejności twardą szpachelką oczyszczamy otynkowane ściany z osadów tynku i cząstek gruzu, po czym szczotką lub miotłą strzepujemy kurz ze ścian. Zapewni to lepszą przyczepność gleby do powierzchni.

Aby wzmocnić narożniki, montujemy na nich metalowe lub plastikowe perforowane profile narożne (narożniki). Mocujemy je do tej samej szpachli, śrub lub zszywacza budowlanego.

W konstrukcjach z płyt gipsowo-kartonowych pokryć siatką z włókna szklanego i pokryć specjalną szpachlą (Knauf Fügen ) połączenia blach, łby śrub, pęknięcia i wgniecenia.

Po wyschnięciu pierwszej warstwy wykonuje się drugą, która wyrównuje szwy w tej samej płaszczyźnie z płytą gipsowo-kartonową, po czym ściany są czyszczone.

Po całkowitym wyschnięciu podkładu zaleca się nałożenie drugiej warstwy. W takim przypadku ściany będą pobierać mniej wilgoci z szpachli. Dzięki temu szpachla będzie twardnieć wolniej, co pozostawi więcej czasu na jej rozprowadzenie i wyrównanie na powierzchni.

3. Technologia szpachlowania ścian do malowania

Ściany zostały przygotowane. Zaczynamy szpachlować. Nakładanie szpachli odbywa się w kilku etapach: podstawowe wyrównywanie, wykańczanie i końcowe szlifowanie. Proces ten zajmuje dużo czasu, ponieważ będziesz musiał nałożyć co najmniej trzy warstwy i poczekać, aż każda z nich całkowicie wyschnie.

3.1. Początkowa warstwa szpachli

Początkowy etap szpachlowania wyrównuje wady powierzchni do głębokości 12-15 mm, dlatego kompozycję wyjściową nakłada się grubą warstwą.

W przypadku głębokich punktowych uszkodzeń powierzchni (np. połączeń płyt kartonowo-gipsowych, miejsc wkręcania wkrętów samogwintujących w płytę gipsowo-kartonową, pęknięć i wgnieceń) nakłada się szpachlówkę, na którąpołożyć siatkę z włókna szklanego lub papierowa taśma wzmacniająca. Lekko dociśnij, ale tak, aby nie tworzyły się fałdy i bąbelki. Pozostaw do wyschnięcia.

Jeśli na całym obszarze występują głębokie nierówności, będziesz musiał je wyrównać za pomocą latarni. Beacony można instalować na kilka sposobów. Najszybciej i najłatwiej jest przymocować je do specjalnych klipsów (ocynkowanych).Klipy Knauf Kremmer lub plastikUchwyty do sygnalizatorów AriaStroy ). W tym celu oprócz lamp ostrzegawczych i klipsów potrzebujesz wiertarki udarowej, kołków i śrub, a także narzędzi do znakowania. Przede wszystkim wywierć kilka otworów na naniesionych oznaczeniach w równych odstępach między nimi. Umieść w nich kołki i dokręć śruby tak, aby ich łby znajdowały się w tej samej płaszczyźnie, co gwinty zaznaczające. Umieść zaciski na śrubach i zamocuj w nich samą lampę ostrzegawczą.

Rozwiązanie przygotowujemy dopiero po zamontowaniu beaconów. Użyj do tego betoniarki budowlanej lub wiertarki ze specjalną przystawką. Pamiętaj, że kit gipsowy ma krótki czas przydatności do użycia roztworu, dlatego nie należy rozcieńczać dużej objętości. Ponadto, jeśli proces szpachlowania jest dla Ciebie nowy, to niezależnie od rodzaju mieszanki należy ją rozcieńczać małymi porcjami, aby się do tego przyzwyczaić. Trzeba mieć czas na zużycie całego roztworu zanim stwardnieje w wiadrze.

Ważny! Po każdej porcji należy dokładnie umyć wiadro i oczyścić je szczoteczką z stwardniałych cząstek roztworu, aby nie przedostały się one do kolejnej porcji świeżego roztworu i nie uszkodziły powłoki.

Jeśli używasz beaconów, po prostu dodaj pierwszą warstwę szpachli pomiędzy sygnalizatorami i wygładź ją od dołu do góry. W rezultacie na powierzchni tworzą się pęcherzyki powietrza. Rozdziel je szpatułką, posyp trochę szpachli i ponownie przeciągnij linijką po latarniach.

Zdradźmy sekret idealnego rezultatu: 30-40 minut po wyrównaniu jednego przęsła zastosuj regułę od góry do dołu. Ta czynność wyprostuje latarnie, które nieco zwisają podczas szpachlowania.

W przypadku szpachlówki bez latarni nałóż szpachlę dużą szpatułką. Zbierz mieszaninę z wiadra za pomocą szpatułki i nałóż z niej mieszaninę na duże. Optymalne nachylenie narzędzia wynosi 45 stopni. Nie będzie możliwości usunięcia szpachli za pierwszym razem.Po nałożeniu grubej warstwy należy odczekać około minuty i nadmiar usunąć czystą szpachelką. W takim przypadku rowków będzie mniej, a mieszanka nie będzie się ślizgać (jak to zwykle bywa na płycie gipsowej).

Po wypoziomowaniu powierzchnię pozostawić do wyschnięcia na kilka godzin.

3.2. Szpachlówka wykończeniowa

Po nałożeniu szpachli bazowej dokładnie umyj narzędzie. Będziemy z nimi nadal współpracować. Technika wykańczania szpachli nie różni się od początkowej, po prostu układa się ją w warstwie nie większej niż 3 mm.Trzymaj szpachelkę pod kątem 90 stopni do ściany i mocno dociśnij podczas nakładania zaprawy. Rezultatem jest ultracienka warstwa, która wypełni najmniejsze rowki.

Kontynuujemy szpachlowanie, aż uzyskamy najbardziej równą powierzchnię do malowania, po czym pozostawiamy ją do wyschnięcia.

3.3. Cement

Po odczekaniu, aż szpachla całkowicie wyschnie, przystępujemy do jej szlifowania. Istnieje metoda ręczna i zmechanizowana.

Metoda zmechanizowanaszlifowanie znacznie przyspiesza proces, ale jakość spada (pozostaje smuga po papierze ściernym). Przed malowaniem nadal będziesz musiał ręcznie przejść przez powierzchnię. Ponadto koszt sprzętu jest dość wysoki. Dlatego ta metoda jest odpowiednia dla profesjonalnych rzemieślników, którzy regularnie wykonują prace naprawcze.

Zalety metody ręcznej - to łatwość pracy i dostępność sprzętu. W tym przypadku szlifowanie wykonujemy papierem ściernym o ziarnistości P180 (np.Papier ścierny Yoko P180 na bazie tkaniny, 230×280 mm ) lub siatkę ścierną. Oprócz nich będziesz potrzebował bloku szlifierskiego (na przykładSzlifierka z rączką 230x105mm, STAYER ).

Ważny! Aby chronić się przed pyłem, należy nosić respirator, okulary, a także rękawice ochronne i kapelusz.

Prace należy wykonywać ostrożnie, wykonując ruchy okrężne. Należy dokładnie pocierać, nie powinno pozostać żadnych wypukłości ani szorstkości..

Rada: Równość ścian możesz sprawdzić za pomocą kierunkowego światła z latarki lub lampy.

Na koniec prac pozostaje jedynie odkurzyć powierzchnie przeznaczone do malowania za pomocą odkurzacza i nałożyć podkład. A ściany są gotowe do malowania.

Plac budowy

Jak szpachlować ściany do malowania

/artykuły/kak-shpaklevat-steny-pod-pokrasku/

Malowanie ścian o różnej kompozycji było powszechne w ZSRR. Malowano nie tylko instytucje publiczne, ale także pomieszczenia domu. Najczęściej były to łazienka i kuchnia. Później w modzie stały się tapety i łatwiej było kupić płytki do łazienek. Wydawać by się mogło, że farba odeszła już całkowicie do przeszłości, pozostając w pamięci jako relikt socjalizmu. Okazało się jednak, że moda wraca, a wraz z nią malowane ściany.

To już oczywiście nie te zakrzywione powierzchnie lśniące farbą olejną, jakie pamiętamy z przedszkoli i toalet publicznych. Teraz nawet w takich miejscach obowiązują pewne wymagania dotyczące jakości pracy. Dlatego kit do malowania ścian stał się integralną częścią prac malarskich, i ta procedura jest żmudna.

Dlaczego potrzebujesz szpachli?

Istnieją dwa dobre powody, dla których warto używać szpachli do malowania:

1. Warstwa tynku charakteryzuje się dużymi porami, co prowadzi do nadmiernego zużycia farby;
2. Powierzchnia tynku rzadko jest gładka; nawet jeśli jest geometrycznie idealny, drobne detale (plamy, wgłębienia) zepsują wygląd pomalowanej ściany, a przy ukośnym oświetleniu wszystkie wady staną się widoczne.

Dlatego szpachlówka do malowania powinna być zawsze dobrej jakości: ściana powinna być możliwie gładka i płaska. A jeśli tapetowanie może ukryć wady przy umiejętnym montażu, to farba ci tego nie wybaczy. Zatem, najłatwiejszy sposób na zakończenie stało się obecnie najbardziej pracochłonne.

Główne etapy działania

Przygotowanie do malowania odbywa się w dwóch etapach - przygotowawczym i głównym. Nie można pominąć pierwszego etapu, działa tu zasada: mierz siedem razy, tnij raz. Warto także wspomnieć o pewnych zasadach, dotyczące prac tynkarskich:

• im grubsza jest całkowita warstwa, tym większa jest ich całkowita liczba;
• Przed nałożeniem kolejnej warstwy poprzednia musi naturalnie wyschnąć.

Szacowanie objętości pracy

Będziesz potrzebować reguły lub długiego poziomu, albo jeszcze lepiej, obu. Znasz już długość i wysokość ścian, ale nie chodzi tylko o powierzchnię. Zużycie szpachli będzie zależeć od jakości ściany.

Dołącz regułę pionowo do każdego narożnika i oceń, jak bardzo ściana odbiega od pionu, ile jest na niej dziur i nierówności. Ten sam kąt nachylenia, jeśli jest mały, można zignorować, ale różnicę (prędkość śmigła) trzeba będzie wyregulować.

Można także wbić gwoździe we wszystkie cztery rogi ściany (lub wkręcić wkręty samogwintujące), a następnie przeciągnąć po nich sznurki w pewnej odległości od ściany tak, aby jeden znajdował się wyraźnie nad drugim. W ten sposób podczas konsekwentnego poruszania się wzdłuż ściany z linią będą widoczne garby i dziury.

Jeśli różnice są większe niż 5 cm, to przed nałożeniem szpachli lepiej wyrównać ścianę tynkiem - ten materiał jest tańszy. Jeśli różnice są nieznaczne, możesz to zrobić za pomocą zwykłej szpachli.

Aby zaoszczędzić pieniądze, lepiej wykonać zabieg za pomocą dwóch kompozycji - tynku gipsowego i szpachli wykończeniowej. Obydwa nakłada się szpatułką, więc będzie to dla Ciebie wygodne.

Geometryczne ustawienie ścian

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź wytrzymałość podstawy. Uderz młotkiem w ścianę - jeśli usłyszysz grzmiący dźwięk, usunąć luźny tynk z tego miejsca. Oczyścić powierzchnię ze starych powłok (tapety, farby).

Następnie ścianę należy zagruntować. Odpowiednia jest gleba głęboko penetrująca - zapobiegnie ewentualnemu kruszeniu i zapewni lepszą przyczepność przyszłej warstwy do powierzchni.

Wymieszać tynk gipsowy zgodnie z instrukcją na opakowaniu za pomocą mieszadła. Jego ilość powinna być taka, aby można było go wyprodukować w ciągu 20 minut. Oczywiście dodany do takich mieszanek inhibitor pozwala skorygować wynik w ciągu godziny, a nawet dwóch, ale nie warto ryzykować – kompozycja utrwalająca jest niewygodna w aplikacji i traci siłę.

Nakładaj roztwór lekkimi pociągnięciami. Jeśli jesteś praworęczny, wygodniej będzie pracować od prawej do lewej. Kontroluj wyrównanie według reguły; jeśli nie jesteś pewien siebie lub ściana jest zbyt krzywa, lepiej jest wyrównać ją z latarniami. Zwróć szczególną uwagę na rogi- nie powinno być w nich grudek ani kropelek.

Wynik swojej pracy musisz mierzyć nie tylko w pionie, ale także w poziomie. Staraj się osiągnąć taką geometrię ściany, aby na 1 metr kwadratowy znajdowały się nie więcej niż dwa otwory o głębokości milimetra, w przeciwnym razie ta wada będzie później denerwować Cię swoim wyglądem.

Do czasu całkowitego związania tynku należy go wygładzić. Można to zrobić za pomocą mokrej szpatułki, ale wygodniej jest użyć specjalnych pacy ze stali nierdzewnej, które przypominają pacę gipsową. Celem tej procedury jest usuń plamy ze szpatułki i nadaj powierzchni maksymalną gładkość.

Zużycie suchej mieszanki może być różne - wszystko zależy od początkowego stanu ściany. Dla niektórych wystarczy wypoziomowanie kilku sekcji, dla innych wystarczy wypoziomowanie całej ściany. Jeśli posiadasz dom ze starym tynkiem, lepiej byłoby pokryć całą ścianę małą warstwą, aby przykryć gruboziarnisty piasek wystający ze ściany, typowy dla domów radzieckich.

Po tym etapie ściana powinna wyschnąć.

Aby uzyskać równe narożniki, użyj specjalnej szpatułki narożnej i dociśnij perforowany narożnik do wystających narożników. Zasady pracy z kitem

Zanim zaczniesz, musisz być czysty. Usuń wszystkie krople i zaschnięte kawałki, jeśli występują, z rogów. Usuń wszelkie zanieczyszczenia z podłogi, jeśli jakieś pozostały. Aby rozcieńczyć suchą mieszankę, jeśli nie używasz gotowej mieszanki, weź czyste wiadro. Mikser powinien również świecić.

Czystość na tym etapie jest ważniejsza niż kiedykolwiek - złapany pod szpatułkąśmieci „pomalują” na ścianie, co bardzo zepsuje twoją pracę.

Do pracy wybierz szeroką szpatułkę, ułatwi to osiągnięcie idealnej równości. Do nałożenia roztworu będziesz potrzebować również małej szpatułki.

Po rozcieńczeniu mieszanki lub otwarciu puszki nałóż masę szpachlową na dużą szpatułkę i rozpocznij nakładanie kompozycji na powierzchnię szerokimi ruchami. Twoim zadaniem jest wykonanie warstwy o grubości około 1-2 mm, im gładsza tym lepiej. Unikaj silnego nacisku lub, odwrotnie, słabego nacisku - spowoduje to powstanie nowych garbów. Jeśli na krawędziach pozostają ślady, spójrz na szpatułkę z boku: może lepiej będzie obrócić ją w drugą stronę.

Po zakończeniu pracy ponownie czekamy, aż ściany wyschną.

Ocena i korekta wyniku

W tym momencie będziesz potrzebować przenośnej żarówki. Włącz go i umieść jak najbliżej ściany, kierując ją w jej płaszczyźnie. Boisz się? I nie bez powodu. Widziałeś cienie plam i dziur.

Na początek spróbuj pozbyć się tej pierwszej papierem ściernym lub siatką, a drugą obrysuj ołówkiem. Jeśli cieni jest mniej, przesuń żarówkę na drugą stronę i powtórz tę samą procedurę.

Ostrożnie wypełniamy zarysowane otwory tą samą szpachlą, do której można wziąć mniejszą szpatułkę.

Jeśli masz, jak mówią, pełną rękę, prawdopodobnie nie będziesz musiał wykonywać tej operacji więcej niż raz. Początkujący będą mieli trudniej; być może będą musieli zrobić to cztery razy. Nie bądź leniwy, zrób to. Żadna ilość farby nie jest w stanie ukryć takiej wady.

Kiedy w końcu uzyskasz dobrą jakość ściany, możesz ją przeszlifować i rozpocząć ostateczne wykończenie. Podejdź do procesu szlifowania odpowiedzialnie: im gładsza będzie ściana, tym łatwiej będzie ją malować.

Zasady malowania ścian

Przed malowaniem ścian, po szpachlowaniu i szlifowaniu ścianę należy zagruntować. Nawet jeśli szpachlę nałożymy równomiernie, podczas malowania może pojawić się jeden problem, szczególnie charakterystyczny dla suchych mieszanek: brudzą się. Kurz będzie osadzał się na wałku i będzie przeszkadzał w malowaniu, dlatego należy wzmocnić wierzchnią warstwę.

Po wyschnięciu możesz rozpocząć główną pracę.

Wymieszaj farbę, jeśli to konieczne, nałóż kolor od razu na całą objętość pomieszczenia (tak, aby nie było różnicy w kolorze). Farbę wlać do kolby, zanurzyć w niej wałek i wycisnąć: farba nie powinna z niego kapać.

Wybierz wałek w oparciu o grubość farby i jej skład. Zatem farby w płynie wodorozcieńczalne można nakładać wałkiem piankowym, ale im grubsza farba, tym dłuższe jest wymagane włosie. Do farb zawierających niektóre rozpuszczalniki nie należy stosować gumy piankowej – może się rozpuścić. Zwykle takie rzeczy są wskazane na opakowaniu. Wałki welurowe są uniwersalne - nadają się do wszystkich farb. Jeśli nie jesteś zawodowym malarzem, wybierz ten.

Farbę nakłada się w dwóch warstwach i będzie lepiej, jeśli pierwsza trochę wyschnie. W przypadku niektórych farb należy poczekać, aż warstwa całkowicie wyschnie, w przeciwnym razie istnieje ryzyko powstania zacieków i zacieków na powierzchni. Pomaluj rogi pędzlem.

Jeśli masz na ścianie geometryczny wzór, użyj taśmy maskującej, aby stworzyć wyraźne granice.

Każdy przypadek jest indywidualny, dlatego najbardziej ogólne zasady pracy ze ścianami do malowania opisano powyżej. Może nie jest ich wiele, dlatego poniżej kilka rekomendacji – nie każdemu będą potrzebne, ale komuś pomogą:

Szpachlowanie ścian do malowania własnymi rękami nie jest trudnym zadaniem. Najważniejsze jest zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania takiej pracy w przyszłości z wysoką jakością i tak szybko, jak to możliwe.

Wielu budowniczych wie, że im większa powierzchnia bazowa do obróbki, tym trudniejsza praca, dlatego w tym przypadku konieczne jest staranne wybranie szpachli do malowania ścian. W przeciwnym razie wszelkie wady powierzchni będą zauważalne, szczególnie w dobrze oświetlonych pomieszczeniach. Dlatego szpachlowanie ścian przed malowaniem jest obowiązkowym krokiem w pracach naprawczych.

Aby uzyskać idealnie płaską powierzchnię, należy dobrać odpowiednie materiały i niezbędne narzędzia, a także zastosować się do zaleceń specjalistów dotyczących wykonania tego zabiegu. Zostanie to omówione w naszym artykule.

Zanim zaczniesz malować bazę, należy ją przygotować. Aby to zrobić, musisz usunąć stare wykończenie i oczyścić powierzchnię z brudu i kurzu.

Proces wypełniania ścian do malowania odbywa się w kilku etapach. Mieszankę nakłada się na bazę w kilku warstwach, każdą kolejną kulkę wykonuje się po całkowitym wyschnięciu poprzedniej warstwy. Następnie podstawa jest szlifowana i czyszczona. Ta procedura może zająć około dwóch dni.

Dlaczego konieczne jest malowanie ścian szpachlą? Faktem jest, że szpachlówka w odróżnieniu od tynku ma drobniejszą strukturę, co pozwala ukryć wszelkie drobne niedoskonałości powierzchni i stworzyć idealnie gładkie podłoże.

Powierzchnia gotowa do malowania składa się zazwyczaj z następujących warstw:

• Podstawą jest beton, płyta gipsowo-kartonowa, drewno, blok żużlowy, cegła lub inne materiały.
• Tynk – grubość materiału nie powinna przekraczać 50 milimetrów; ściany są otynkowane w celu ochrony i izolacji.
• Szpachlówka początkowa - warstwa 10 milimetrów, jest wykonywana w celu wyeliminowania drobnych defektów podłoża.
• Szpachlówka wykończeniowa - warstwa 2 milimetrów, jest wykonywana w celu uzyskania gładkiej powierzchni.

Rodzaje mieszanek szpachlowych

Zasadniczo przy wyborze szpachli użytkownicy zwracają uwagę na następujące kryteria:

1. brak skurczu;
2. dobra przyczepność;
3. stopień wysuszenia;
4. brak różnych zanieczyszczeń;
5. łatwość szlifowania.

Jednak ważnym kryterium wyboru jest rodzaj leczonego obszaru, który bezpośrednio zależy od jakości powłoki. Przyjrzyjmy się głównym materiałom używanym do różnych podstaw.

Cement

Ten rodzaj materiału malarskiego jest najbardziej trwały i niezawodny, dzięki czemu idealnie nadaje się do każdego rodzaju powierzchni. Szpachlówki na bazie cementu są odporne na wysokie temperatury i wilgoć. Są trwałe i znajdują zastosowanie zarówno przy pracach elewacyjnych, jak i wewnętrznych.

Notatka! Oprócz cementu kit ten zawiera wapno lub gips. Pierwszy materiał zapewnia mieszance wysoką plastyczność i łatwość aplikacji. Gips przyspiesza proces suszenia materiału, co znacznie skraca całkowity czas prac budowlanych.

Zalety składu:

• łatwość użycia – nawet początkujący z łatwością poradzi sobie z tą szpachlą;
• przystępna cena.

Wśród wad można zauważyć gruboziarnistą strukturę w porównaniu do innych rodzajów mieszanin.

Gips

Szpachlówki gipsowe są uniwersalne, rozpoczynają się lub wykańczają. Wybór takiego wykończenia zależy od rodzaju wykonywanej pracy.

Notatka! Podczas pracy z szpachlówkami na bazie gipsu wymagane są pewne umiejętności, ponieważ mieszanina łatwo się utwardza.

Takie materiały są używane do prac wewnętrznych. Mieszanka gipsowa z łatwością uszczelnia pęknięcia i złącza oraz eliminuje drobne defekty.

Wśród zalet materiału można zauważyć następujące cechy:

1. przyjazność dla środowiska;
2. dobra przyczepność;
3. niska konsumpcja;
4. przystępna cena;
5. łatwość szlifowania.

Wadą jest szybkie wiązanie materiału i fakt, że nie można go stosować do prac elewacyjnych. Ponadto gips nie wchodzi dobrze w kontakt z betonem i nie należy go stosować do zabezpieczania podłoży malarskich w pomieszczeniach o dużej wilgotności.

Polimer

Szpachlówki polimerowe sprzedawane są w postaci gotowej, co jest bardzo wygodne w obróbce. Takimi kompozycjami są akryl i lateks, które tworzą idealnie równą, gęstą warstwę. Mieszanki te charakteryzują się dużą odpornością na zewnętrzne czynniki drażniące i obciążenia mechaniczne, dlatego nadają się do wykończenia elewacji.

Ponadto szpachlówki polimerowe są odporne na wilgoć, nie ścierają się i nie kurczą. Można je łatwo szlifować.

Takie mieszanki mają drobnoziarnistą strukturę, co pozwala wyeliminować prawie wszystkie wady podłoża.

Zalety polimerów obejmują następujące cechy:

• wysoka elastyczność;
• odporność na zmiany temperatury i wilgoć;
• brak skurczu;
• odporność na naprężenia mechaniczne;
• łatwość użycia;
• wysoka przyczepność;
• szybkoschnacy;
• niska konsumpcja;
• izolacja cieplna;
• przyjazność dla środowiska.

Wady:

1. wysoka cena;
2. po nałożeniu grubą warstwą materiał może pękać;
3. niska oddychalność.

Niezbędne narzędzia do pracy

Do nakładania szpachli do malowania potrzebne będą następujące narzędzia:

• plastikowe wiadro do rozcieńczania mieszaniny;
• wiertarka elektryczna do mieszania kompozycji z wodą;
• wąska i szeroka szpatułka;
• wałek;
• szpatułka narożna;
• szlifierka lub siatka ścierna.

Aby prawidłowo zaszpachlować ściany przed malowaniem, należy wypoziomować ściany szpachlą startową, następnie nałożyć masę wykończeniową i spoinować powierzchnię. Przyjrzyjmy się tym trzem etapom bardziej szczegółowo.

Przygotowanie ścian

Przygotowanie ścian przed nałożeniem szpachli do malowania jest obowiązkowym etapem prac. Jeśli wykończenie będzie wykonywane na płycie gipsowo-kartonowej, złącza między arkuszami należy dokładnie uszczelnić. Przed szpachlowaniem konieczne będzie również pokrycie pęknięć, dziur i wgnieceń siatką wzmacniającą.

Przed szpachlowaniem ściany należy oczyścić z kurzu i brudu, przetrzeć wilgotną szmatką i wysuszyć. Następnie należy nałożyć podkład na podstawę. Roztwór nanosi się za pomocą wałka lub pędzla. Powierzchnię należy zagruntować w kilku warstwach.

Czas schnięcia podkładu podany jest na opakowaniu, każdą kolejną warstwę nakłada się dopiero po całkowitym wyschnięciu poprzedniej kulki. Po zakończeniu prac gruntujących można przystąpić bezpośrednio do szpachlowania.

Warstwa początkowa

Będziesz musiał wyrównać bazę z wyjściową mieszaniną, nakładając grubą warstwę kompozycji na bazę. Pierwszym krokiem jest rozcieńczenie suchej mieszanki wodą w proporcjach wskazanych na opakowaniu. Następnie kompozycję należy dobrze wymieszać za pomocą miksera budowlanego i pozostawić na piętnaście minut. Jeśli do malowania używasz szpachli gipsowej, nie zaleca się jej rozcieńczania, ponieważ szybko wiąże i nie będzie nadawała się do użycia. Przygotuj roztwór w małych porcjach.

Prace szpachlowe do malowania należy wykonywać w kierunku od góry do dołu. Szpachlówkę nakładamy szeroką szpatułką, wąskim narzędziem nabieramy masę i uszczelniamy podłoże w trudno dostępnych miejscach.

Należy trzymać szpatułkę pod kątem trzydziestu stopni i nabierać mieszaninę w małych ilościach. Ta manipulacja pozwala w jak największym stopniu wyeliminować defekty na podstawie. Przed nałożeniem pierwszej warstwy materiału duże otwory należy zakryć podwójnie oszkloną szybą lub siatką wzmacniającą.

Warstwa wykończeniowa

Warstwa wykończeniowa niewiele różni się od początkowej kulki szpachli. Do przeprowadzenia zabiegu wymagane są te same narzędzia. Jednak główną różnicą między tymi dwoma rodzajami szpachli jest grubość warstwy aplikacyjnej: warstwa początkowa wynosi około pięćdziesiąt milimetrów, a warstwa wykończeniowa to dwa milimetry.

Piłka musi być gładka i wolna od wad. Po zakończeniu procedury bazę należy pozostawić do wyschnięcia na kilka dni.

Cement

Po całkowitym wyschnięciu końcowej kulki szpachli należy przetrzeć podstawę. Fugowanie należy wykonywać ostrożnie, ponieważ po nim na powierzchni nie powinny pozostać żadne defekty ani skazy.

Aby wykryć szorstkość i defekty, należy użyć lampy. Poprawność szpachlowania wpływa na łatwość późniejszego malowania ścian, gdyż podczas malowania będą widoczne wszelkie nierówności.

Aby kit do malowania ścian trwał długo, należy przestrzegać następujących zaleceń ekspertów:

1. Istnieją różne rodzaje mieszanin: kleje, oleje, żywice epoksydowe, na bazie wody. Należy tak dobrać kompozycję, aby nie tylko współgrała z farbą, ale także ułatwiała pracę.
2. Szpachlówkę należy rozcieńczyć zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
3. Jeżeli powierzchnia ma wiele defektów i jej wypoziomowanie wiąże się z użyciem dużej ilości szpachli, wówczas w celu uniknięcia spękań zaleca się zastosowanie siatki wzmacniającej.
4. Jeśli w pomieszczeniu znajduje się pleśń, wówczas rozcieńczając mieszaninę, należy zastąpić połowę wody środkiem grzybobójczym.
5. Podczas szpachlowania szpatułkę należy trzymać pod ostrym kątem.
6. Roztwór gruntujący należy zakupić ze środkami antyseptycznymi.

Przygotowanie ścian do malowania polega na ich wysokiej jakości wyrównywaniu, które odbywa się w kilku etapach. Jednym z etapów tego procesu jest szpachlowanie (szpachlowanie). Zobaczmy, jak możesz samodzielnie wykonać tę operację, aby uzyskać idealnie równą bazę do nałożenia na nią farby.

Kit - różni się kosztem i właściwościami

Szpachlowanie pozwala uzyskać gładkie i równe ściany. Na takich podstawach stosuje się każdą kompozycję koloryzującą z naprawdę wysoką jakością. Ponadto kit nadaje powierzchniom ścian większą wytrzymałość, wzmacniając je w ten sposób. Dzięki temu trwałość powłoki zwiększa się kilkukrotnie. Oznacza to, że w najbliższym czasie nie będziemy musieli ponownie malować ścian.

Wszystkie kompozycje szpachlowe są podzielone na trzy grupy. Występują w postaci gipsu, cementu i polimerów. Te pierwsze mają przystępną cenę i nie kurczą się. Ich wadą jest niewystarczająca odporność na wilgoć. Nie ma sensu stosować ich w pomieszczeniach o stale wysokiej wilgotności, ponieważ powłoka szybko traci swoje właściwości użytkowe. Mieszanki gipsowe sprzedawane są w postaci suchych kompozycji. Domowy majsterkowicz musi jedynie rozcieńczyć je wodą, postępując zgodnie z instrukcjami producenta. Podkreślmy jeszcze kilka zalet kompozycji gipsowych:

• czystość środowiska;
• bezpieczeństwo przeciwpożarowe;
• wysoka izolacja akustyczna i cieplna;
• Plastikowy;
• szybkie wysychanie mieszanki po nałożeniu na ścianę.

Szpachlówki cementowe nie boją się wilgoci. Jednak po nałożeniu mocno się kurczą. Kolejną wadą takich mieszanin jest ich niska elastyczność. Jednocześnie kompozycje cementowe mają wiele przydatnych właściwości. Bez problemu tolerują zmiany temperatury i nadają się do obróbki różnych podłoży, od betonu po kamień i cegłę.

Szpachlówka polimerowa jest wysoce elastyczna i trwała. Dobrze nakłada się na każdą powierzchnię i nie kurczy się. Ta szpachlówka pozwala wyrównać ściany własnymi rękami w każdym pomieszczeniu. Co więcej, jego zastosowanie gwarantuje idealny efekt. Jedyną wadą takich mieszanek jest wysoka cena.

Rodzaje szpachli - każdy etap pracy ma swoją własną mieszankę

Szpachlowanie ścian do malowania odbywa się w kilku etapach. Do każdego z nich stosuje się określone rodzaje szpachli. Z tego punktu widzenia dzieli się je na:

• startowy;
• wykończeniowy;
• uniwersalny.

Mieszanki starterowe, zwane masami wyrównującymi, charakteryzują się dużym uziarnieniem, dobrą przyczepnością i doskonałą wytrzymałością. Stosowane są najczęściej do przygotowania ścian do malowania po ich otynkowaniu. Mieszankę wyjściową należy nakładać warstwą o grubości od 3 do 20 mm. Tutaj wszystko zależy od stanu fundamentu (obecność różnic wysokości i innych wad).

Szpachlówka wykończeniowa (dekoracyjna) ma mniejszą wytrzymałość niż szpachlówka początkowa. Służy do końcowego wyrównywania. Za pomocą środków wykończeniowych drobne wady (na przykład małe zadrapania) są usuwane ze ścian. Takie mieszaniny nakłada się w kilku cienkich warstwach. Całkowita grubość powłoki nie powinna przekraczać 2–4 mm. Szpachlówkę wykończeniową opisuje się jako drobnoziarnistą. Można go łatwo wcierać w ściany wykonane z dowolnych materiałów.

Istnieją również szpachlówki uniwersalne. Łączą w sobie możliwości mieszanek wyjściowych i dekoracyjnych. Mogą wykonywać zarówno wstępne, jak i końcowe wyrównanie. Ale eksperci twierdzą, że pod względem potencjału operacyjnego takie kompozycje są gorsze niż początkowe i końcowe. Ponadto uniwersalne szpachlówki są drogie. Można je stosować tylko na ścianach z drobnymi wadami. W przypadku znacznych różnic wysokości uniwersalne kompozycje nie przydadzą się.

Prawie każdą nowoczesną szpachlówkę startową lub wykończeniową można kupić w postaci suchej lub w postaci całkowicie gotowej do użycia. Wygodne w użyciu są mieszaniny rozcieńczone wcześniej wodą lub specjalnymi roztworami. Nie trzeba nic do nich dodawać. Otwórz pojemnik z kitem i przystąp do pracy. Ale gotowe kompozycje mają również poważne wady. Szybko twardnieją w pojemnikach do przechowywania, kurczą się i są drogie. W przypadku suchych mieszanek jest więcej problemów. Jednocześnie ich niska cena i możliwość długotrwałego przechowywania sprawiają, że cieszą się dużą popularnością.

Zasady wyrównywania ścian do malowania - jak uwzględnić wszystkie niuanse?

Prawidłowe szpachlowanie jakichkolwiek ścian nie jest takie trudne, jeśli wcześniej znasz specyfikę takiej operacji. Przede wszystkim zaopatrujemy się w niezbędne narzędzia:

• Zestaw szpatułek o różnych rozmiarach. W zestawie muszą znajdować się zarówno duże (do 50 cm), jak i małe narzędzia. Te ostatnie są potrzebne do obróbki trudno dostępnych obszarów ścian.
• Wiertarka elektryczna z przystawką do mieszania. Narzędzie to pozwala na wymieszanie suchej szpachli początkowej lub wykończeniowej z wodą. Nie będziemy w stanie ręcznie wymieszać wysokiej jakości kompozycji. Prawdopodobnie będą w nim grudki. Jeśli będziemy pracować z gotowymi szpachlówkami, wiertło nie będzie nam potrzebne.
• Pędzel i wałek. Są niezbędne do nałożenia podkładu na ściany. Notatka! Gruntowanie nie jest obowiązkowym krokiem w przygotowaniu ścian do malowania. Ale lepiej to zrobić. Wtedy ściana będzie miała wysoką przyczepność do farby. Dodatkowo gruntowanie zwiększa wytrzymałość dekorowanej powierzchni, co jest istotne.
• Poziom – laserowy (najlepiej) lub zwykły poziom alkoholu. Bez tego narzędzia nie będziemy w stanie odpowiednio wypoziomować powierzchni ściany.
• Reguła. Główne narzędzie pracy w sytuacjach, gdy ściany mają duże różnice wysokości. Reguła zapewnia szybkie i wysokiej jakości nałożenie dużych ilości masy wyrównującej (wyjściowej). Optymalne jest wykonywanie takich prac za pomocą długiej metalowej reguły.
• Szlifierka ręczna, papier ścierny. Fugowanie wyrównanej powierzchni odbywa się za pomocą grubego (szpachlówka początkowa) i drobnego (wykończeniowego) papieru ściernego. Proces ich stosowania staje się znacznie łatwiejszy, jeśli posiadasz skórarkę ręczną - proste urządzenie z zaciskami do zakładania i mocowania skóry.

Operację szpachlowania rozpoczyna się od przygotowania ścian. Usuwamy z nich plamy z sadzy, starej farby i tłuszczu. Stukamy w tynk. Jeśli stara warstwa nie trzyma się zbyt dobrze, całkowicie czyścimy ścianę. W przypadkach, gdy odpadają tylko pojedyncze miejsca otynkowane, wybijamy tylko je. Następnie odkurzamy ścianę i nakładamy na nią podkład. Najwygodniej jest to zrobić za pomocą wałka. Wystarczy jedna warstwa gleby. Najważniejsze jest to, że całkowicie zakrywa ścianę. Prace nad wypełnieniem powierzchni do malowania rozpoczynamy w normalnej temperaturze pokojowej. Nie nakładać szpachli na zamarznięte ściany.

Po przygotowaniu powierzchni możesz rozpocząć główną operację. Szpachlowanie w większości przypadków odbywa się w dwóch etapach. Najpierw wyrównujemy ścianę za pomocą mieszanki początkowej, a następnie mieszanki wykończeniowej. Przy stosowaniu uniwersalnych kompozycji szpachlowanie odbywa się również w dwóch etapach.

Szpachlujemy zgodnie z zasadami - wszystko się ułoży!

Na ścianie montujemy siatkę malarską. Stosuje się go, gdy występują zauważalne różnice wysokości. Jeśli wady są niewielkie, możesz obejść się bez siatki. Następnie wymieszaj wyjściową masę szpachlową (jeśli użyłeś suchej masy). Rada: kompozycję do pracy przygotowujemy w małych porcjach, wtedy nie będzie miała czasu na stwardnienie w wiadrze i możemy bezpiecznie potraktować nią ścianę. Do nałożenia szpachli użyj dużej szpatułki. Należy go trzymać pod kątem 30°. Natychmiast rozprowadzić masę wyrównującą na powierzchni. Jednorazowo można ułożyć warstwę o grubości do 1,5 cm. Czekamy aż wyschnie. Jeśli to konieczne, powtórz operację.

Aby zapobiec powstawaniu nierówności i zauważalnych przejść na ścianie, nakładamy drugą i kolejne warstwy kompozycji, nakładając się na siebie.

W rezultacie otrzymamy wyrównaną powierzchnię, na której niezależnie od tego, jak bardzo się staramy, pozostaną paski od narzędzia roboczego (szpachelki). To nie jest straszne. Następnie ukryjemy je za pomocą mieszanki wykończeniowej. Niuans. Narożniki i trudno dostępne miejsca obrabiamy specjalną szpatułką narożną. Całkowite wyschnięcie powłoki początkowej następuje w ciągu 20–30 godzin (wszystko zależy od rodzaju użytej szpachli). Po tym czasie przystępujemy do wykańczania ściany.

Ostateczne wyrównanie odbywa się za pomocą dwóch szpatułek. Technologia jest prosta. Za pomocą małego narzędzia nałóż niewielką ilość materiału wykończeniowego na dużą szpatułkę. Na koniec szpachlówkę nakładamy (w miarę możliwości równomiernie) na ścianę, tworząc warstwę o grubości do 1,5–2 mm. Powierzchnię można kilkakrotnie pokryć kompozycją wykończeniową. Aż do uzyskania idealnie gładkiej ściany. Ostatnią pracą jest przeszlifowanie wypoziomowanej powierzchni. Po jego zakończeniu możemy śmiało przystąpić do malowania ścian!

W czasach sowieckich powszechne było malowanie ścian różnymi farbami. Malowane ściany można było spotkać w urzędach, szpitalach, przedszkolach i szkołach, a także w mieszkaniach mieszkańców miast – głównie w kuchniach i łazienkach. Ich jakość pozostawiała wiele do życzenia. Później tapety i płytki zastąpiły farbę. Dziś moda na malowane ściany powraca, ale zmieniły się wymagania dotyczące wyglądu, a co za tym idzie, technologia przygotowania powierzchni do malowania.

Po wykończeniu, przed nałożeniem farby na ściany, należy wykonać prace szpachlowe (szpachlowe). Pomogą wygładzić wszelkie wady i wyrównać powierzchnię do perfekcji. Podczas późniejszego malowania jest to jeszcze ważniejsze niż przy tapetowaniu, ponieważ gruba tapeta może mniej więcej ukryć drobne wady, ale farba nie. Farba lepiej przylega do gładkiej powierzchni, a nawet przy jasnym, skośnym oświetleniu nie pojawiają się żadne defekty nałożonego tynku. Dodatkowo płaska powierzchnia pozwala na bardziej ekonomiczne użycie farby.

Jak wybrać kit do malowania

Na wynik końcowy ma bezpośredni wpływ wybór składu szpachli. Może to być gotowy roztwór lub sucha mieszanka, którą należy najpierw rozcieńczyć. W zależności od głównego składnika mieszankami wyrównującymi są cement, gips i polimer. Aby nadać im szczególną wytrzymałość i trwałość, stosuje się klej, kredę i inne dodatki. Różnią się zatem właściwościami, strukturą i właściwościami technicznymi.

Wybierając kit, należy przede wszystkim kierować się przeznaczeniem pomieszczenia. Tak więc do kuchni i łazienki należy kupić związki odporne na wilgoć, a do pokoju dziecięcego lub sypialni - przyjazne dla środowiska. To samo tyczy się samej farby. Ponadto istnieją również materiały do ​​​​wykończeń zewnętrznych, które mają specjalne właściwości.

Szpachlówka cementowa

Cement, czyli kit cementowo-piaskowy, składa się z cementu budowlanego i drobnego piasku, sprzedawanych w workach lub workach 25-kilogramowych. Ta mieszanina jest dość tania, ponieważ wszystkie jej składniki są dostępne. Przed użyciem rozcieńczyć wodą. Dobrze komponuje się na podłożu betonowym i doskonale wyrównuje ściany, idealnie nadaje się do prac elewacyjnych i pomieszczeń wilgotnych. Chropowata powierzchnia zapewnia dobrą przyczepność w przypadku farb dyspersyjnych.

Jednak ze względu na nieestetyczny szarawy odcień i gruboziarnistą strukturę nie nadaje się do późniejszego malowania ścian we wnętrzu, jedynie pod płytki w łazience lub kuchni. Między innymi nie posiada odpowiedniej elastyczności i często pęka, co wymaga ponownej aplikacji roztworu. Dlatego w naszym przypadku nie będziemy tego rozważać.

Szpachlówka gipsowa

Często do malowania ścian w sypialni, salonie i innych suchych pomieszczeniach używa się droższej szpachli gipsowej. Po wyschnięciu daje idealnie gładką białą powierzchnię. Można go pomalować dowolną farbą lub zastosować malarstwo artystyczne. Do zalet gipsu zalicza się także jego bezpieczeństwo ekologiczne. Powierzchnia obrobiona takim materiałem pochłania nadmiar wilgoci, a gdy powietrze jest suche, wręcz przeciwnie, uwalnia wymaganą ilość wilgoci do pomieszczenia.

Są początkowe, końcowe i uniwersalne. Wyjściowy zawiera duże cząstki minerałów. Stosowany jako masa wyrównująca do zgrubnego wykończenia ścian. Jeśli powierzchnia ma mocno zniszczone obszary i duże różnice, warstwa szpachli może osiągnąć 5 cm, ale taniej jest wyrównać tak duże nierówności tynkiem. Zwykle warstwa początkowa szpachli nie przekracza 20 mm.

Na szorstką powierzchnię nakłada się cienką warstwę szpachli wykończeniowej. Posiada drobnoziarnistą strukturę, maskuje wszelkie drobne niedoskonałości, których nie była w stanie ukryć warstwa wyrównująca i zapewnia gładką, białą powierzchnię. Jeśli otynkowana ściana jest w miarę gładka, można bezpośrednio na nią nałożyć szpachlę wykończeniową, omijając warstwę początkową. Po kilku warstwach szpachli wykończeniowej ścianę można pomalować.

Szpachlówka uniwersalna może pełnić funkcję szpachli początkowej i wykończeniowej lub je zastąpić. Ale najczęściej służy do uszczelniania dziur, pęknięć i połączeń w płytach gipsowo-kartonowych. Jest to gotowy, gęsty, drobno zdyspergowany roztwór. Wodoodporna, uniwersalna szpachlówka odpowiednia do pomieszczeń wilgotnych.

Najbardziej znanym producentem szpachli gipsowych jest Knauff. W swoim asortymencie posiada różnego rodzaju mieszanki. Na rynku materiałów budowlanych popularne są również szpachlówki Rotband, Perlfix, Fugenfüller, Osnovit Ekonsilk i inne.

Szpachlówka polimerowa

Szpachlówka teksturowana polimerowa, wykonana na bazie żywic lateksowych lub akrylowych, idealnie nadaje się na warstwę wykończeniową w pracach wykończeniowych. Materiał ten jest dość drogi, ale wysokiej jakości. Sprzedawany jako mieszanka gotowa do użycia, pakowana w plastikowe wiaderka. Schnie długo, ale ostatecznie daje idealnie gładką powierzchnię, na którą farba nakłada się łatwo, bez osypywania się.

Zwykle nadaje się do uniwersalnego zastosowania, chociaż dostępne są również preparaty wyjściowe i wykończeniowe na bazie polimerów. Dodatki mineralne (kreda, piasek kwarcowy) nadają materiałowi dodatkową elastyczność. Mieszankę nakłada się na ścianę warstwą nie większą niż 3 mm. Po utwardzeniu powierzchnia staje się odporna na wilgoć. Ale gotowa kompozycja ma krótki okres trwałości, dlatego lepiej nie kupować wcześniej szpachli polimerowej.

Dlatego rzemieślnicy uważają kit gipsowy za najlepszą opcję do malowania. Ma doskonałe właściwości, łatwo radzi sobie z zadaniami i nie wymaga użycia dodatkowych materiałów. Ale są też drobne wady. Po pierwsze, należy przechowywać kit gipsowy w suchym pomieszczeniu, ponieważ wilgoć powoduje jego zawilgocenie. Po drugie, musisz z nim pracować wystarczająco szybko, ponieważ materiał szybko się utwardza.

Jest też dobra szpachla na bazie włókniny. Ma dobry efekt odporny na wilgoć.

Cechy procesu szpachlowania

Szpachlówka do malowania odnosi się do prac malarskich. Ich efektem jest likwidacja drobnych pęknięć i płytkich wgłębień, wygładzenie widocznych i niewidocznych nalotów tynku. Po szpachlowaniu ściany można pomalować na dowolny kolor: od jasnego do ciemnego. Jest to możliwe dzięki temu, że szpachlówka posiada biały odcień, niewidoczny pod jasną farbą.

Przed rozpoczęciem pracy należy ocenić jej objętość. Aby to zrobić, należy zmierzyć powierzchnię ścian, biorąc pod uwagę istniejące występy i nisze, a także odchylenia pionowe i „śmigło”.
Pomiarów dokonuje się nie tylko za pomocą miarki, ale także za pomocą poziomu i linijki. Czasami, aby zidentyfikować garby i dziury, w narożnikach wbija się gwoździe lub wkręca śruby i naciąga się na nie linki wyraźnie jedna nad drugą. Poruszając się sekwencyjnie wzdłuż ściany z linijką, można zidentyfikować nieprawidłowości.

Należy pamiętać, że zużycie szpachli zależy nie tylko od powierzchni ścian, ale także od ich stanu. W domach radzieckich szorstkie wykończenie wykonano gruboziarnistym tynkiem, dlatego aby zakryć wystający piasek, należy dokładnie szpachlować całą powierzchnię. Liczba wymaganych warstw zależy od jakości kompozycji.

Nawet początkujący mechanik poradzi sobie z szpachlowaniem ścian do malowania; najważniejsze jest, aby wybrać odpowiedni materiał, wybrać niezbędne narzędzia (szpachelki - stal nierdzewna, „szpatułka”, narożnik zewnętrzny, narożnik wewnętrzny, guma, a także kielnie, szczotki, krążki szlifierskie do wymiennej siatki), bądź cierpliwy i postępuj zgodnie z instrukcjami. Jakość wykończenia zależy od kombinacji tych składników.

Technologia aplikacji

1. Powierzchnię oczyścić ze starej farby lub tapety oraz odchodzącego tynku. Słabo przylegający tynk wydaje dudniący dźwięk przy uderzaniu młotkiem w ścianę.

2. Spuchnięte miejsca należy oczyścić, a pęknięcia i zagłębienia wypełnić świeżym tynkiem gipsowym lub roztworem szpachli początkowej. Bardzo głębokie otwory są uszczelnione w kilku warstwach. Połączenia między arkuszami są uszczelnione. Wcześniej wszystkie dziury, wgniecenia i pęknięcia pokrywa się wzmacniającą siatką z włókna szklanego. W przypadku bardzo nierównych ścian zaleca się stosowanie sygnalizatorów. Im ich więcej, tym gładsza będzie powierzchnia. Nie można pominąć dwóch pierwszych etapów, gdyż od nich w dużej mierze zależy wynik końcowy.

3. Nakładamy warstwę gruntu głęboko penetrującego. Grunt powstrzymuje kruszenie się i zapewnia lepszą przyczepność przyszłej warstwy szpachli do podłoża. Najwygodniej jest nakładać go na ścianę szerokim wałkiem, a w trudno dostępnych miejscach - pędzlem. Beton bardzo dobrze wchłania wilgoć, dlatego przykrywa się go kilkoma warstwami gleby. Po tym etapie powierzchnia musi dokładnie wyschnąć.

4. Szpachlówkę rozcieńczamy w pojemniku z szeroką szyjką za pomocą (lub zwykłej wiertarki elektrycznej z nasadkami) zgodnie z instrukcją w ilości, którą można wyprodukować w 20 minut. Obliczenie tej ilości jest dość trudne, dlatego lepiej jest użyć gotowej mieszanki. W przypadku rozcieńczenia szpachli należy ją dokładnie wymieszać, odstawić na 15 minut i ponownie wymieszać. Następnie kompozycja jest gotowa do użycia.

5. Materiał nakładać najpierw w niewielkiej ilości na małą szpatułkę, a następnie wysypać na szeroką szpatułkę. Praca wykonywana jest lekkimi, ale szerokimi pociągnięciami, ruchami od lewej do prawej i od góry do dołu.

Uwaga! Ruchy powinny być jednolite. Przy zbyt dużym lub zbyt małym nacisku tworzą się nowe garby.

W przypadku dużej powierzchni należy zastosować szpachelkę o szerokości 56-60 cm, w przypadku miejsc trudno dostępnych - 10 cm. Aby zapewnić wyjątkowo równomierny montaż, szpatułkę należy trzymać pod kątem 45° i okresowo obracać . Szczególną uwagę zwraca się na rogi - nie powinno być w nich grudek ani smug. Do obróbki narożników stosuje się specjalne 25-centymetrowe szpatułki narożne. Perforowane narożniki są zagłębione w narożnikach zewnętrznych.

6. Nakłada się kilka warstw. Każdy z nich musi naturalnie wyschnąć przed nałożeniem kolejnego. Czas schnięcia jest wskazany w instrukcji użycia materiału, ale lepiej to sprawdzić eksperymentalnie.

7. Po nałożeniu masy, aż do ostatecznego wiązania, powierzchnię wygładzamy wilgotną szpachelką lub specjalną pacą nierdzewną (pacą do gipsu). Ta procedura usuwa plamy z szpatułki i nadaje ścianie maksymalną gładkość.

8. Po wyschnięciu ostatniej warstwy służy do fugowania ścian. Można go zastąpić drobnoziarnistym papierem ściernym lub specjalną siatką do fugowania.

Należy pamiętać, że chociaż sama naprawa jest dość brudną sprawą, podczas wykonywania prac szpachlowych czystość jest bardzo ważna. Oprócz dokładnego oczyszczenia powierzchni, należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia z podłogi i używać wyłącznie czystego wiadra i idealnie błyszczącego miksera do rozcieńczania suchej kompozycji. Jest to konieczne, aby wszelkie zanieczyszczenia, które dostaną się na szpatułkę, nie zepsuły pracy.

Zazwyczaj tynkowanie ścian w celu malowania trwa kilka dni. Gotową pracę należy mierzyć w pionie i poziomie. Aby to zrobić, musisz przyłożyć przenośną lampę do ściany i skierować ją na samolot. Cienie wskażą istniejące plamy i wgłębienia. Za dobry wynik uważa się obecność nie więcej niż dwóch milimetrowych otworów na 1 m² powierzchni. Więcej wad będzie zauważalnych. Lepiej w ogóle starać się unikać jakichkolwiek wad.

Jeśli nadal nie udało Ci się uniknąć usterek, nie martw się: wszystko można naprawić przed nałożeniem farby. Plamy należy ponownie przetworzyć siatką ścierną lub papierem ściernym, a niewielkie wgłębienia zaszpachlować.