Popularność kominków obecnie stale rośnie. W końcu kominki opalane drewnem w domu tworzą niepowtarzalną atmosferę, czyniąc dom bardziej komfortowym i oryginalnym.

Istnieje opinia, że ​​budowa kominków opalanych drewnem jest dość trudna i proces ten może przysporzyć wielu kłopotów, ale tak nie jest. Przecież kominki opalane drewnem są w zasadzie uproszczoną wersją pieca; rysunki różnych typów kominków można łatwo znaleźć w literaturze specjalistycznej. Różnica między nimi polega na sposobie przekazywania ciepła. Przyjrzyjmy się więc, jak poradzić sobie z budową kominka.

Najpierw musisz dowiedzieć się, jakie rodzaje kominków są dostępne w Twoim domu.

Miejsce instalacji

W zależności od miejsca montażu wyróżnia się:

• ściany instalowane centralnie;
• narożnik.

Jeśli pomieszczenie, w którym planujesz zainstalować kominek, jest małe, lepiej wybrać opcję narożną. Po pierwsze, kominki narożne są bardziej kompaktowe, co jest ważne w przypadku instalacji w małym prywatnym domu. Po drugie, kominki narożne są urządzeniem praktycznym. Jeśli wybierzesz odpowiednią lokalizację, kominkiem narożnym możesz wykorzystać do ogrzewania trzech pomieszczeń jednocześnie.

Ponadto kominki narożne wyglądają dość atrakcyjnie, dlatego można zainstalować kominek narożny nie tylko w celach grzewczych, ale także kosmetycznych

Cel instalacji

Planując montaż kominka należy od razu podjąć decyzję o jego przeznaczeniu. Istnieje możliwość montażu kominka w celach czysto dekoracyjnych lub do ogrzewania pomieszczeń. Jeśli zachodzi potrzeba zamontowania kominka do celów grzewczych, warto wybrać instalację z obiegiem wodnym. Piec kominkowy z obiegiem wody może służyć jako główne lub dodatkowe urządzenie do ogrzewania pomieszczeń.

Kominek z obiegiem wody ma dość prostą konstrukcję. Dodatkowym elementem pieca z obiegiem wody są żeliwne wymienniki ciepła z wężownicą w palenisku. Obsługa kominka z obiegiem wody jest prosta:

• podczas procesu spalania podgrzewane są żeliwne wymienniki ciepła, przez które przepływa chłodziwo;
• podgrzany płyn chłodzący dostaje się do systemu grzewczego.

Notatka; w niektórych przypadkach konieczne jest włączenie pompy obiegowej do systemu grzewczego.

Kominka z obiegiem wody można używać jako głównego źródła ogrzewania tylko w domku letniskowym, ponieważ piec z obiegiem wody musi być stale podgrzewany (alternatywą jest piec o długim czasie spalania, co zostanie omówione poniżej).

W stałym domu bardziej opłaca się stosować piec z obiegiem wody jako dodatkowe urządzenie do ogrzewania pomieszczeń, a jako główny stosuje się kocioł gazowy lub elektryczny. Ponieważ nowoczesne urządzenia grzewcze są automatyczne, główne urządzenie grzewcze zostanie wyłączone podczas pracy kominka z obiegiem wodnym.

Piece-kominki o długim paleniu

Jeśli kominki opalane drewnem instalowane są w celach grzewczych, warto wybrać instalację o długim czasie spalania. Instalacje te posiadają zamknięte paleniska i występują trzy typy urządzeń:

• klasa A – piec długopalny, zdolny do ogrzewania przez 3 godziny;
• klasa B – urządzenie grzewcze o długim czasie spalania, zdolne do utrzymania co najmniej 50% mocy maksymalnej przez 10 godzin;
• typ C – instalacje długopalne, zdolne do samodzielnej pracy przez co najmniej 10 godzin.

Instalacje klasy C o długim spalaniu nie są już jednak domowymi piecami kominkowymi, lecz piecami gazowymi, których nie instaluje się w domu prywatnym. Aby zrozumieć, jak działa piec o długim czasie spalania, warto zapoznać się z rysunkami tego urządzenia. Jednostki spalania długoterminowego posiadają prądy żeliwne, w których spalane są paliwa stałe przy ograniczonym dostępie powietrza. Powstały w procesie tlenia gaz trafia do dodatkowych komór żeliwnych, do których dostarczany jest tlen. To właśnie podczas spalania gazu wydziela się ciepło, które wykorzystywane jest do ogrzewania pomieszczeń.

Uwaga: próby wykonania kominka własnymi rękami tak, aby działał jak urządzenie o długim czasie spalania, są bezużyteczne, ponieważ nie da się osiągnąć wymaganej szczelności komór.

A co jeśli dom jest drewniany?

Kominek można zainstalować własnymi rękami nie tylko w budynku żelbetowym lub ceglanym, ale także w drewnianym domu zbudowanym z bali lub drewna. Ale którą opcję wolisz? Spróbujmy to rozgryźć.

Sądząc po recenzjach, jedną z najlepszych opcji paleniska dla drewnianego domu z drewna jest ceglany kominek. Ceglany kominek dobrze zatrzymuje ciepło; jeśli chcesz, możesz rozłożyć ceglany kominek własnymi rękami. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że ta ceglana konstrukcja ma imponującą wagę, dlatego fundament pod kominek trzeba wykonać już na etapie budowy fundamentu domu z drewna.

Gotowy metalowy kominek z zamkniętą paleniskiem jest całkiem odpowiedni dla drewnianego domu. Główną zaletą tej opcji jest to, że metalowy kominek jest lżejszy i można go zamontować w wykończonym domu z drewna, bez konieczności wykonywania fundamentów.

Ponadto metalowy kominek może mieć bardzo kompaktowe wymiary. Dlatego metalowy kominek można zamontować nie tylko w przestronnym salonie, ale także w stosunkowo niewielkim pomieszczeniu w domu z drewna. A ponieważ metalowy kominek ma zamkniętą palenisko, zmniejszy to ryzyko pożaru, co jest bardzo ważne, jeśli planujesz zainstalować kominek w domu z drewna. Metalowy kominek nadaje się również do domu szkieletowego. Można jednak zainstalować kominek w domu o konstrukcji murowanej, ale w tym celu należy wcześniej zbudować fundament pod kominek

Fundament kominkowy

Przede wszystkim należy zbudować fundament pod kominek; należy to zrobić, jeśli ciężar konstrukcji przekracza 700 kg, a każdy ceglany kominek waży znacznie więcej. W przypadku domu parterowego głębokość fundamentu powinna wynosić co najmniej 0,5 m, a dla dwupiętrowego budynku przeznaczonego na wysoki komin nie mniej 0,8–1,0 m. Najlepiej zrobić to ze zbrojonego betonu. Należy wykopać dół fundamentowy na całym obwodzie kominka.

• Aby zrobić fundament pod kominek, musisz wykopać dół, którego dno powinno być równe. Pierwszy rząd dużych kamieni lub połamanych cegieł kładzie się na dnie wykopu. Tę warstwę najpierw depczemy i zagęszczamy do dna, a dopiero potem zalewamy betonem i wyrównujemy. Następnie powtarzamy operację.
• Zewnętrzne rzędy fundamentu kładziemy na grubszej zaprawie, a część wewnętrzną zasypujemy i wypełniamy płynną zaprawą. Kontynuujemy wykonywanie takich warstw, aż powierzchnia pozostanie około 30–35 cm. Koniecznie sprawdź poziom napełnienia.
• Następnie kładziemy dwie warstwy cegieł za pomocą zaprawy gliniastej. Pod pierwszą warstwą kładziemy hydroizolację, składającą się z dwóch warstw pokrycia dachowego. Pozostawić mniej więcej do poziomu czystej podłogi 7cm(jeden rząd cegieł), ponieważ będzie to już podstawa kominka.

Również fundamenty do kominków opalanych drewnem zrób to sam z oddzielnych bloków. Nie zaleca się wiązania fundamentu domu z fundamentem kominka, ponieważ mają one różne osady.

Ciężki ceglany kominek na drugim piętrze posadowiony jest na osobnym fundamencie, który wsparty jest na dwuteownikach wmontowanych w ścianę półtorej cegły. Lekki kominek można zbudować bez belek, ale w tym celu konieczne jest wzmocnienie kłód.

Jeśli dom stoi na fundamencie palowym, zaleca się zbudowanie fundamentu pod piec na stosach śrubowych. Podczas montażu fundamentu na stosach śrub, pod kominkiem w narożnikach instaluje się dodatkowe podpory, po czym podpory te łączy się ze wspólnym fundamentem za pomocą kanału. Oznacza to, że jeśli betonowy fundament pieca nie jest połączony z fundamentem domu, to przy budowie podpory na stosach śrub tak nie jest. Jest to całkiem bezpieczne, ponieważ pale zostaną zanurzone w ziemi na tę samą głębokość. Ponadto na fundamenty na palach śrubowych nie mają wpływu procesy falowania gleby.

Należy zauważyć, że zbudowanie fundamentu na palach śrubowych będzie kosztować znacznie mniej niż montaż podpory żelbetowej.

Urządzenie kominowe

Ważnym punktem jest instalacja komina. Opracowując projekt kominka i sporządzając rysunki tego projektu, przeprowadza się obliczenia inżynieryjne, ponieważ komin musi zapewniać wystarczający ciąg. Rodzaj komina dobiera się w zależności od rodzaju kominka. Jeśli planujesz układać piece ceglane, rura jest wykonana z cegły. W przypadku kominków metalowych instalowana jest rura ze stali nierdzewnej.

Aby tego uniknąć, rura jest izolowana (patrz). Połączenie okrągłej rury i muru kominka należy dobrze wzmocnić odlewem ze zbrojeniem. Szczególną uwagę należy zwrócić na połączenia rur w złączkach - muszą być one szczelne.

Wykończenie kominka

Planując budowę kominka własnymi rękami, warto rozważyć kwestię wykończenia (patrz). W końcu kominek opalany drewnem zrób to sam to coś, co później sprawi Ci przyjemność i przyjemność estetyczną!

Istnieje kilka sposobów okładzin i wykończenia kominka.

1. Tynkowanie.
   • Powierzchnia kominka jest przygotowana do tynkowania.
   • Pęknięcia w murze są usuwane, a metalowa siatka jest rozciągana na dużych obszarach i nachylonych powierzchniach. Siatkę tę przybija się do powierzchni lub służy do napinania wsporników w kształcie litery „U”, które układane są podczas układania.
   • Następnie na wszystkie części metalowe nakłada się olej suszący, aby zapobiec korozji.
   • Pierwszą warstwę tynku nakłada się na ciepłe ściany o grubości nie większej niż 5 mm.
   • Po wyschnięciu pierwszej warstwy nakłada się drugi, ale grubszy tynk.
   • W przypadku konieczności przykrycia pozostałych części metalowych należy nałożyć trzecią warstwę, jednak całkowita grubość tynku nie powinna przekraczać 15 mm.
2. Kolorowanie.
   Następnie otynkowane powierzchnie są malowane. W tym przypadku stosuje się kredę i roztwory klejowe. Aby dodać biel, do farby dodaje się niebieski.
3. Okładzina z płyt gipsowo-kartonowych.
   Odbywa się to w celu nadania kominkowi prostokątnego kształtu. Najpierw budują ramę, a następnie pokrywają ją płytą gipsowo-kartonową.
4. Deseń.
   Na okładziny wykorzystuje się wiele rodzajów materiałów. Na przykład możesz ułożyć portal za pomocą cegły dekoracyjnej, kamienia naturalnego, ognioodpornych płytek ceramicznych, łupka itp. Wykonanie okładziny ceramicznej należy rozpocząć od otworu paleniska; odbywa się to od dołu do pożądanego poziomu . Płytki marmurowe służą do przykrycia zarówno portalu kominkowego, jak i paleniska.

© W przypadku korzystania z materiałów witryny (cytaty, obrazy) należy podać źródło.

Kominek był pierwszym specjalnie zaprojektowanym urządzeniem grzewczym znanym ludzkości. W epoce industrialnej nabrał on bardziej dekoracyjnego i prestiżowego znaczenia, jednak w dzisiejszych czasach odżyło zainteresowanie kominkami, które są nie tylko piękne, ale i ciepłe. Jako główne urządzenie grzewcze kominek nie ma żadnych specjalnych perspektyw, ale jako dodatek lub alternatywa pozwala znacznie zaoszczędzić na kosztach mediów, a schludny przeciętny rzemieślnik domowy może to zrobić własnymi rękami.

Przy nowoczesnych rodzajach wolno spalających się, przyjaznych dla środowiska paliw (pelety, biopaliwo), prawidłowo wykonany kominek może wykazywać się sprawnością nie gorszą od lub. Jednak koszt ceglanego kominka pod względem zużycia materiału jest dwa do trzech razy mniejszy, a pieniądze są trzy do czterech razy mniejsze niż w przypadku tej samej mocy cieplnej.

W tym artykule znajdują się opisy, schematy i rysunki kilku domowych kominków i konstrukcji przemysłowych. Jednak znaczna część materiału poświęcona jest temu, o czym najczęściej wspomina się w innych źródłach, jeśli w ogóle, to mimochodem. Tradycyjnie informacje te można nazwać podstawami nauki o kominkach.

Wydawałoby się, po co zawracać sobie głowę? Ale nawet jeśli krok po kroku wykonamy, według instrukcji, nawet bardzo dobry produkt, otrzymamy go ponownie i nie będzie on wcale lepszy od tego, co stworzył autor. Ale nikt nie zrezygnował i nie zrezygnuje z funkcji dekoracyjnej kominka, a technicznie nie jest to tak proste, jak się wydaje. Aby zbudować dla siebie piękny, przytulny i użyteczny kominek, musisz najpierw zrozumieć, co to jest, jak działa, do czego się nadaje, a czego nie.

Rodzaje kominków: estetyka

Kominek, jak poprzednio, nie tylko ogrzewa pomieszczenie, ale także nadaje mu wyjątkowej przytulności. Budują go pod prysznicem w domu - w salonie. Sprawny technicznie, ale nieestetyczny i/lub niekompatybilny kominek odbiera domowi charakter. Dlatego zanim zaczniemy go tworzyć, zobaczmy, jak mogłoby wyglądać oblicze samego kominka. Wybór nie jest zbyt szeroki, bo... Kominek powinien nie tylko wyglądać, ale także zapewniać ciepło. Ponadto nie pal, nie pal i nie stwarzaj ryzyka oparów. Po wybraniu stylu, który Ci odpowiada, możesz rozpocząć budowę.

Klasyczny

Najpopularniejszym rodzajem kominka jest klasyczny angielski. Jego wygląd pokazano na ryc. O jego konstrukcji i cechach technicznych porozmawiamy dalej, ale o estetyce można powiedzieć jedno: zmieści się wszędzie, nawet we wnętrzu w stylu Art Deco lub fusion. Klasyka to klasyka, bo pasuje wszędzie. Wszystko, co mogło się z czymś nie łączyć, zostało wyeliminowane w procesie wielowiekowej ewolucji.

Holenderski

Kominek holenderski to w istocie piec kominkowy. I nie dlatego, że jest pokryty kafelkami, może ich tam nie być, jak w odpowiedniej pozie. Ryż. poniżej. Ale obecność cyrkulacji dymu jest obowiązkowa: Holendrzy byli zmuszeni oszczędzać na paliwie już w średniowieczu. Dlatego kominek holenderski, ściśle rzecz biorąc, wcale nie jest kominkiem.

Kominek holenderski jest ułożony jak piec, tylko z powiększonym otworem paleniska i solidnym dnem bez otworu wentylacyjnego. Drzwi paleniska albo nie ma w ogóle, albo są ażurowe, odlewane lub kute, co pozwala na swobodny przepływ powietrza. Wynika to z cech eksploatacyjnych kominka, o których mowa w kolejnym rozdziale technicznym.

Zbudowanie od podstaw holenderskiego kominka jest trudne: mur nie jest łatwy i potrzebne jest wysokiej jakości wykończenie. Ale jeśli chcesz zrobić kominek z pieca, holenderski piekarnik twojej prababci w ścianie lub w rogu jest darem niebios. Wystarczy szeroko otworzyć palenisko, zamknąć dopływ powietrza – i mamy kominek.

Drugą opcją, nieco droższą, ale doskonałą pod każdym względem, jest rozbudowa paleniska tak, aby zmieścił się w nim nowoczesny, fabryczny wkład kominkowy. Wrócimy do nich później, ale na razie zauważmy: markowe palenisko może dać drugie życie staremu holenderskiemu piekarnikowi. Zamiast go niszczyć i późniejszych poważnych napraw - naprawy kosmetyczne i kominek w domu. Chyba nie ma potrzeby porównywać.

Rustykalny

Rustykalny po łacinie oznacza rustykalny, wiejski. Jego znaczenie najlepiej oddaje rosyjskie „dyarevnya!” Natomiast kominki rustykalne bardzo dobrze prezentują się we wnętrzach wiejskich, kolonialnych, rokokowych, a nawet mieszczańskich, patrz ryc. Budynki „rustykalne” budowane są z dzikiego kamienia.

Specjalnym rodzajem kominka rustykalnego jest kominek w stylu prowansalskim, prawy poz. na ryc. Styl prowansalski to w istocie francuski country, tylko lżejszy i bardziej zmysłowy. Dlatego w przypadku kominków prowansalskich stosuje się kamień lekki, cieplejszy i bardziej miękki: żółtawy wapień, piaskowiec, łupek (niepalny!). Dawno, dawno temu kominki prowansalskie nie wytrzymały z tego powodu długo, ale dzięki nowoczesnemu fabrycznemu palenisku, kamień faktycznie zamienia się w okładzinę, obciążenia cieplne prawie nie przyjmują, a kominek służy wiele lat.

Rustykalne kominki są drogie, na początek. Kamień naturalny cięty na wymiar to elitarny materiał budowlany, niezależnie od jego rodzaju. Po drugie, tylko bardzo doświadczony producent pieców może zbudować piec „rustykalny”. Konstrukcja jest ciężka, wymaga dobrego fundamentu, a mur z kamienia naturalnego jest trudny w obróbce. Nie da się obyć się samą wiedzą; potrzebne jest także duże doświadczenie.

Notatka: dziki kamień i kamień naturalny to nie to samo. Dziki - sposób w jaki został wyniesiony - głazy, kamyki, pokruszony bruk. A ten sam kamień, obrobiony za pomocą sprzętu do cięcia kamienia i spełniający określone normy wielkości, będzie już naturalny.

W ścianie czy w pobliżu?

Kominki klasyczne i rustykalne możemy zbudować w następujących wzorach:

• Zabudowany (zamknięty) – wylot paleniska zlicowany ze ścianą; portal (patrz poniżej) jest wykonany bezpośrednio wzdłuż ściany.
• Półotwarte (patrz rysunek po prawej) - przylegające do ściany lub częściowo w nią zagłębione.
• Otwarte – pomiędzy nimi a ścianami ze wszystkich stron jest wolna przestrzeń.
• W otworach ogrzewane są jednocześnie dwa pomieszczenia.

Kominki do zabudowy wymagają specjalnego projektu budowlanego i są uwzględniane w jego planie już na etapie projektowania. Otwarte zajmują dużo przestrzeni życiowej. Dlatego kominki miejskie, z pewnymi wyjątkami (omówionymi poniżej), najczęściej są półotwarte.

Alpejski

Stosunkowo niedawno w modzie stały się kominki alpejskie czy szwajcarskie. To znowu nie są w istocie kominki, ale proste otwarte paleniska ze szwajcarskich chat, po lewej stronie na ryc. Współczesne zainteresowanie nimi wynika najprawdopodobniej z ich demokratycznego charakteru: ogień jest widoczny ze wszystkich stron i można wokół niego usiąść w kręgu.

Natomiast kominki angielskie i holenderskie są autorytarne: tylko patriarcha miał wieczorem ogrzać się przy ognisku fajką. Nieuważny syn/wnuczka, który sięgnął w stronę ognia, narażał się na mocne kopnięcie lub uderzenie w nadgarstek bez żadnego wyjaśnienia.

Możesz samodzielnie zainstalować szwajcarski kominek bez większych trudności, ale tylko w obszarze niemieszkalnym. W pomieszczeniach zamieszkałych na stałe ich niezależna konstrukcja jest zabroniona przez przepisy przeciwpożarowe - w końcu otwarty ogień. W mieszkaniach miejskich do klasy biznes włącznie „szwajcarskiej” nie można w ogóle wykonać, ale w luksusowych apartamentach jest to możliwe tylko za specjalnym pozwoleniem inspektoratu przeciwpożarowego i obecnością certyfikatu przeciwpożarowego produktu.

W przypadku poszczególnych domów wiejskich przepisy nie przewidują wyjątków. Pożar w domu z ludźmi na wsi lub we wspólnocie domków letniskowych jest jeszcze bardziej niebezpieczny niż w wieżowcu: Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych nie przyjedzie szybko. Ale całkiem możliwe jest zbudowanie kominka alpejskiego w wiejskim domu bez pytania kogokolwiek i bez ryzyka kar finansowych. Domy wiejskie z mocy prawa są lokalami niemieszkalnymi.

Nowoczesny

Nowoczesne style projektowania nie ominęły tak pozornie archaicznych kominków. Powodem jest to, że prawie wszystkie nowoczesne style projektowania, choć na zewnątrz zimne i lakoniczne, są przepełnione ukrytą energią. A kominek jest pojemnikiem na widzialną energię ognia, dlatego jego oprawa nie musi być wyrafinowana i pretensjonalna.

Nowoczesny

Art Nouveau jest stylem inkluzywnym. Projektanci, dekoratorzy, artyści użytkowi mówią między sobą (publicznie są wyrafinowanymi estetami), że mówią: „Włóżcie w nowoczesność, co chcecie”. Ale nowoczesność w żadnym wypadku nie jest bezładnym wysypiskiem śmieci. Wymaga bardzo rozwiniętego smaku i ma wiele znaczeń.

Jeden z nich jest ważny w branży kominkowej: nowoczesny kominek, który w pełni spełnia kryteria stylistyczne i w żaden sposób nie narusza jego estetyki, może być wykonany z lekkich nowoczesnych materiałów BEZ FUNDAMENTU, pozycji środkowej i prawej. na ryc. Kominek bez fundamentu – jak to jest? Przynajmniej jeśli chodzi o oszczędności na pracach budowlanych.

Mini

Styl minimalistyczny nie lubi już czegoś wiszącego. Twardo stąpa po ziemi i rozprzestrzenia się po powierzchniach. We wnętrzach mini polecane są nawet lampy do zabudowy.

W przypadku kominków minimalizm ma zarówno zalety, jak i wady. Minus - otwarty lub półotwarty kominek nie pasuje do mini wnętrza. Jeśli ściany są cienkie i nie ma możliwości wbudowania w nie kominka, należy zamknąć go jakąś skrzynką, symulującą „wbudowaną”, jak w pozie lewej. Ryż.

Ale zaleta minikominków jest bardziej znacząca: minimalna rama w połączeniu z nowoczesnym paleniskiem pozwala stworzyć mobilny minikominek, po prawej stronie na ryc. Rzeczywiście, markowa palenisko o mocy 12 kW waży około 100 kg (patrz poniżej), a czysto dekoracyjna palenisko na biopaliwo waży do 20 kg. Z ramą – około 30 kg. Nie jest bohaterem, który może go wnieść po terenie.

Wysoka technologia

Jak wiadomo, podstawą stylu high-tech są gładkie, kolorowe lub metaliczne, często błyszczące powierzchnie, gładkie lub gładko zakrzywione. Z punktu widzenia kominka oznacza to, że można go wykonać albo z gotową fabryczną paleniskiem (pierwsza i trzecia pozycja od lewej na rysunku), albo z dowolnym klasycznym projektem, ale z nowoczesnych materiałów , drugie i ostatnie miejsce. Nie zaleca się jednak, aby zaawansowany technologicznie minikominek (trzecia pozycja od lewej) był mobilny. Teoretycznie elementy zaawansowanego technologicznie wnętrza mogą poruszać się ze swoich miejsc nie bardziej niż zawory tranzystorowe w chipie komputerowym.

Bioniczny styl

Styl bioniczny to, z grubsza rzecz biorąc, powrót do natury przy użyciu metod zaawansowanych technologii. Wnętrza bioniczne nie są zbyt rozpowszechnione. Powodem jest ich wyjątkowo wysoki koszt. Potrzebujemy naturalnych materiałów, doświadczonego projektanta specjalizującego się szczególnie w bionice (i odpowiednio opłacanego) oraz elitarnych rzemieślników, którzy będą w stanie ożywić owoce swoich poszukiwań. Idąc za przykładem z rys. Można sobie wyobrazić, ile kosztowałby sam kominek w bionicznym wnętrzu.

Ulica

Kominki zewnętrzne to także trend nowoczesności. Szczerze mówiąc, nie mają one większego sensu: po co siedzieć przy ognisku na świeżym powietrzu przy złej pogodzie? I nie jest dobrze, aby kominek był cały czas mokry i zimny, dlatego materiały do ​​niego muszą być szczególnie odporne, a zatem i drogie.

Jednak na piknik z grillem na daczy, a zwłaszcza w wiejskim lokalu rozrywkowym, kominek na świeżym powietrzu nadal ma pewien sens. Dlatego pokrótce zrozumiemy, z czego i jak to zbudować, aby nie powtarzać tego za rok lub dwa.

Najbardziej oczywistym rozwiązaniem jest składany grill zewnętrzny, pierwszy od lewej w górnym rzędzie na ryc. Nie da się tego zrobić samodzielnie bez przestrzeni produkcyjnej z niezbędnym sprzętem, ale ceny markowych są do zaakceptowania. Ważą niewiele i mogą być noszone przez dwie osoby. Na zimę demontują i chowają.

Pośrodku w górnym rzędzie znajduje się ten sam kominek-grill-grill, ale wykonany z gęstego dzikiego kamienia: granitu, gabro, diabazu itp. Wytrzyma każdą złą pogodę przez nieokreślony czas, nie wymaga rozpalania palenisk po jesienno-zimowej błocie, ponieważ... absorpcja wilgoci przez materiał jest znikoma.

Jednak koszt jest zaporowy. Materiał to, jak mówią, kwiaty. Ale praca to już soczyste jagody. Ilu jest producentów pieców, którzy podejmą się rozebrania mocnego sklepienia „dzikusowi”? Ale ktokolwiek go weźmie i naprawdę wie, jak to zrobić, będzie musiał przesortować tony kamienia, aby wybrać elementy na klucze i łóżka w skrzydłach. A same skrzydła również muszą być zrobione z niczego. I nie da się obejść bez dopasowania elementów, ale dostosowanie granitu tak, aby wygląd zewnętrzny nie uległ pogorszeniu, nie jest jak przycinanie cegieł kolbą; trzeba będzie wymienić więcej niż jedną tarczę diamentową w szlifierce.

Ale opcja metalowa po prawej stronie u góry jest w sam raz dla majsterkowiczów. Konstrukcja jest jasna na rysunku, jedna osoba może ją bez problemu przenosić tam i z powrotem. Już po umieszczeniu drewna opałowego w otworze skorupy do suszenia wygląd jest całkiem naturalny. A jeśli ułożysz górny policzek płaskimi kamieniami na zaprawie cementowo-piaskowej z dodatkami polimerowymi, uzyskasz prawdziwy „szwajcarski” wygląd. To prawda, że ​​​​dwie osoby będą musiały to nosić.

Wreszcie (na dole po lewej stronie zdjęcia) zwykły kociołek również będzie uchodził za szwajcarski kominek zewnętrzny. Nawiasem mówiąc, jest bardziej zdolny do gotowania kebabów niż w poprzedniej wersji.

Jeśli zdecydowanie chcesz mieć kominek, zarówno na wolności, jak i domowy, i ceglany, to należy go zbudować w altanie, w prawym dolnym rogu na ryc. Niebiańska wilgoć i urządzenie z płomieniem w środku, wykonane z porowatego, higroskopijnego materiału w roztworze gliny, to rzeczy niezgodne. Po zimie może po prostu rozpaść się od rozpalonego paleniska. Przykład pieca-kominka-grilla odpowiedniego do altanki zostanie podany poniżej.

Rodzaje kominków: urządzenia

Szwajcarski kominek nie ma żadnych cech naukowych ani technicznych. Jest to proste palenisko, palenisko we wnęce cokołu wykonanego z materiału ognioodpornego. Ale to też bardzo starożytny, angielski klasyk – urządzenie jest już całkiem ciekawe.

Notatka: Znane są wizerunki i modele klasycznych kominków, które archeolodzy przypisują przedrzymskim Celtom i Piktom. Co było już starodawnością za czasów Wilhelma Zdobywcy.

Kominki rustykalne i prowansalskie to te same klasyczne kominki, tylko inaczej udekorowane. Piekarnik holenderski nie różni się zasadą działania i konstrukcją od piekarnika holenderskiego. Rozważane będą nowoczesne kominki z ulepszeniami, ale zacznijmy jak zwykle od klasyki.

Klasyczny i Rumford

Schemat projektu klasycznego kominka typu angielskiego pokazano na ryc. po prawej. Klasyczny kominek różni się od prostego paleniska pod kolektorem dymu tylko dwoma szczegółami: reflektorem podczerwieni (ciepła); powierzchnia odblaskowa i ząb dymny. Ale te dwa szczegóły dają wiele.

Najważniejszym elementem kominka jest ząb dymny. Ogranicza wydajność komina poprzez tworzenie się pod nim powolnego wiru spalin. Jeśli rozpalasz angielski kominek surowym drewnem, to dopóki się nie rozpali, w palenisku wyraźnie widać kulę dymu, która nie przedostaje się do komina i nie rozprzestrzenia.

W ten sposób powietrze w palenisku wykonało kilka obrotów, wchodząc w kontakt z płonącym paliwem, aż stopniowo przedostało się do komina. Osiągnięto w ten sposób:

1. Stopniowe uwalnianie tlenu przez powietrze umożliwiło zorganizowanie energetycznie efektywnego, powolnego spalania nawet bardzo energetycznych paliw – drewna opałowego sosnowego, antracytu – bez niebezpieczeństwa tworzenia się tlenku węgla.
2. Pełniej wykorzystano tlen z powietrza, co przy wysokiej jakości paliwie wyeliminowało powstawanie odpadów w dowolnej pozycji widoku.
3. Powietrze stało się bardzo gorące i natychmiast oddało ciepło korpusowi kominka, który z kolei wypromieniował je do pomieszczenia.
4. Stała czasowa wiru w palenisku wynosiła 2-7 minut, co zapewniało samoregulację procesu spalania.
5. Dzięki temu przy tym samym dodatku paliwa można bezpiecznie regulować intensywność grzania w sposób niezwykle niebezpieczny w piecach: częściowo chowając widok.

Podajmy wyjaśnienie. Powstawanie tlenku węgla CO jest procesem endotermicznym, tj. energetycznie niekorzystne. Mówiąc obrazowo, spalanie paliwa z niedoborem tlenu ma tendencję do przyciągania większej ilości nośnika energii – tlenu – zanim ulegnie częściowemu utlenieniu, w wyniku czego powstaje CO.

W kominku dostęp powietrza zewnętrznego jest w zasadzie swobodny, w gardzieli paleniska nie ma drzwiczek. Jednak utworzony przez niego wir w palenisku uniemożliwia dopływ wystarczającej ilości tlenu do paliwa. Jeśli utleniacza jest bardzo mało, spalanie gaśnie, wir słabnie, zwiększa się dopływ powietrza zewnętrznego, paliwo wybucha, wir ponownie się nasila i wiruje, aż do zużycia całego tlenu z niego zawartego, a następnie proces się powtarza i jeszcze raz.

Nie da się jednak zorganizować takiego spalania w ślepej od góry komorze. Faktem jest, że objętość gazów spalinowych w wirze stale rośnie w miarę jego rozwoju, zarówno na skutek rozszerzalności cieplnej, jak i na skutek tworzenia się produktów reakcji termochemicznych. Jeśli szczelnie zamkniesz widok, wyjdzie trąba powietrzna (kominek zacznie dymić, podobnie jak piec), cały proces ustanie, a kominek będzie palił się jak ogień.

Notatka: W rezultacie widok angielskiego kominka powstaje z jałowym otworem, jak w przepustnicy gaźnika samochodowego. Jego powierzchnia wynosi około 10% powierzchni przekroju komina. Otwór ten nie zmniejsza wydajności kominka, patrz niżej.

Co więcej, gorąca trąba powietrzna dobrze rozgrzewa korpus kominka, a także dobrze ogrzewa pomieszczenie. Do komina ulatnia się jedynie nadmiar już schłodzonych spalin, które dodatkowo oddają ciepło do kominka znajdującego się w okapie dymowym. Sprawność angielskiego kominka jest niezwykle wysoka jak na tak proste urządzenie: aż 46% w przypadku węgla kornwalijskiego i ponad 50% w przypadku pelletu.

Notatka: Z powyższego jasno wynika, że ​​​​nie można wykonać zęba dymnego w postaci prostego występu z cegły. Działa tu aerodynamika; ząb musi być wyprofilowany. Odmiany angielskich kominków różnią się między sobą głównie profilem zębów.

To prawda, że ​​​​takich wskaźników nie można osiągnąć w nowoczesnym mieszkaniu miejskim: pomiary przeprowadzono w starych angielskich zamkach, dla kominków z okapem dymnym o wysokości 4,5-5,5 m i całkowitej wysokości komina 12-17 m. Ale mimo to przy sufitach o normalnej wysokości kominek będzie grzać nie gorzej niż kominek holenderski, a technicznie jest łatwiejszy w budowie. Niestety, tylko technicznie, patrz poniżej.

Opisana zasada działania daje ważną konsekwencję praktyczną: ciepło spalin za ząbem dymowym, w okapie dymowym, jest odpadem, można je wykorzystać w dowolny sposób: do wykonania otworów wentylacyjnych i dodatkowego ogrzania powietrza, do budowy podgrzewacz wody w okapie itp. Nie ma to miejsca w przypadku pieców z cyrkulacją dymu - należy ściśle przestrzegać wewnętrznego bilansu energetycznego i nie zakłócać ścieżek cyrkulacji energii, w przeciwnym razie piec przestanie działać, zacznie dymić, a jego wydajność gwałtownie spadnie.

W kominku strefa wytwarzania ciepła (HZ) skupia się w przestrzeni od paleniska paleniska do zęba dymowego. Poniżej nie ma nic do wzięcia, ale powyżej - weź chociaż wszystko, nikt nie zauważy. Właśnie tym różni się angielski kominek od pieców, a nie tym, że grzeje promieniowaniem, jak się często pisze. Piec również emituje ciepło. W kominku HCT również łączy się ze strefą procesu technologicznego (TPZ), spalaniem, ale w ten sam sposób.

Pod wkład kominkowy

Początkowo w kominkach angielskich paleniska były naprawdę solidne, wykonane z kamienia z lekkim nachyleniem na zewnątrz. Bez przechylenia kominek podczas rozpalania nigdy nie przejdzie w tryb wewnętrznego obiegu gazu. Kierunek obrotu wiru w takich kominkach był przeciwny do pokazanego na ryc. wyższy.

Działały prawidłowo, ale mogły być niebezpieczne: często rozwijały się duże, płonące kawałki. Co jest zupełnie bezużyteczne w zamku z kamienną podłogą w sali biesiadnej: są też dywany, meble i bujne szaty bardzo „uległego” towarzystwa.

Dlatego już w średniowieczu zaczęto produkować wkłady kominkowe z rusztem i bardzo niskim popielnikiem, przeznaczone wyłącznie na rozpałkę. Gdy paliwo rozgorzało i płomień zaczął przedostawać się do komina, otwór wentylacyjny został zamknięty. Nagły przypływ nadmiaru energii wzbudził wir i - porządek!

Obecnie, aby zaoszczędzić na metalowych okuciach i ułatwić pracę, podłogę często wykonuje się ponownie z litego kamienia, poziomo lub nawet z lekkim nachyleniem do wewnątrz. Powodem jest rozpałka wysokoenergetycznymi cieczami łatwopalnymi, a zwłaszcza żelami podpałkowymi. Sami dostarczają nadmiar energii niezbędnej do powstania wiru, a potem wszystko jest jak zwykle.

Ciekawski

Filmowcy/twórcy telewizyjni, kręcąc coś o dawnej Anglii, aż do Sherlocka Holmesa, z pewnością będą szukać zamku lub przynajmniej starej chaty z „prawdziwym” kominkiem z kamienną paleniskiem. A właściciele takich gospodarstw nieźle zarabiają, wynajmując je na potrzeby filmowania. Tymczasem już w czasach rozpustnika Hugo, który swoją szaleńczą grzesznością urodził Psa Baskerville'ów, w powszechnym użyciu były kominki z rusztem i niskim otworem „startowym”.

Kominek Rumforda

Schemat kominka Rumford (w poprzedniej transkrypcji - Rumford, Rumford) pokazano na ryc. po prawej. Proces pracy w kominku Rumford jest dokładnie taki sam, jak w kominku klasycznym, z tym że zatrzymywanie spalin zamiast zęba dymnego zapewnia szyjka o profilu hiperbolicznym, tzw. Szyja Rumforda. Nawiasem mówiąc, jest on powszechnie stosowany w technologii w ogóle, nie tylko w kominkach.

Wydajność kominka Rumford na tym samym paliwie jest dokładnie taka sama jak kominka klasycznego. Ale, jak widać na rysunku, jego konstrukcja jest znacznie prostsza, tańsza i lżejsza. Kominek Rumford można również zbudować w wieżowcu blokowym: wymagana głębokość paleniska jest półtora razy mniejsza niż w przypadku klasycznej, a do fundamentu zostanie użyta płyta z betonu komórkowego lub wermikulitu.

Jest tylko jedno „ale” - profil gardła musi być zachowany dość dokładnie; dopuszczalne odchylenie od hiperboli wynosi plus/minus 5% wzdłuż normalnej w danym punkcie. To nieznajomość tej okoliczności wyjaśnia większość niepowodzeń domowych ludzi, którzy próbowali ją zbudować.

O odblaskach

Wielu rzemieślników, wiedząc, że kominek ogrzewa głównie podczerwień z paleniska, wbudowuje w niego metalowy odbłyśnik lub nawet drogie lustro wykonane ze szkła żaroodpornego z amalgamatem tytanowo-niobowym. Przykład tego rodzaju projektu i jego wymiary (swoją drogą typowe wymiary klasycznego kominka do nowoczesnego salonu) pokazano na ryc. Przed każdym rozpaleniem zaleca się czyszczenie reflektora do lustrzanego połysku.

Ogólnie rzecz biorąc, cała ta złożoność nie zaszkodzi. Ale w kominku niczego nie poprawią. Rzecz w tym, że czarno wyglądająca sadza i sadza (drobno rozproszony węgiel amorficzny) bardzo dobrze odbijają promienie IR. Mniej więcej tak samo jak nieszkliwiona ceramika - światło widzialne.

Dlatego fizycy nie tworzą modeli ciała doskonale czarnego z sadzy, co często powoduje dezorientację wśród uczniów szkół średnich i studentów. Cóż to za całkowita absorpcja, jeśli w podczerwieni prawie się błyszczy! Zatem „zawracanie sobie głowy” reflektorami podczas budowy kominka jest stratą czasu. Po paleniu ciepło samo będzie iskrzyć.

Uniwersalny w narożniku

Kominek typu angielskiego może być nie tylko skierowany do przodu. Tak naprawdę uważa się, że kominek w rogu powinien być zbudowany w stylu holenderskim, ale to tylko uprzedzenie. Kominek narożny, który działa podobnie jak angielski, jest łatwy do złożenia, jeśli wiesz, jak pracować z cegłami szamotowymi, patrz schemat murowania na ryc. po prawej. Konstrukcja jest dość masywna i nadaje się tylko do prywatnych gospodarstw domowych. Można go jednak używać także jako grilla, a do wędzenia na gorąco łatwo jest wyposażyć go w okap dymny.

Wideo: proces budowy narożnego kominka

Z podgrzewaczem wody

Jak już wiadomo, zintegrowanie regulatora ciepłej wody z angielskim kominkiem nie jest trudne. Trzeba tylko pamiętać, że nie można przyjmować zbyt dużej ilości ciepła. Kominek o mocy cieplnej 20 kW na ząb produkuje zaledwie 4-5 przy wyjątkowo intensywnej palenisku. Wystarczy do zaopatrzenia w ciepłą wodę za pomocą zasobnika, ale nie do centralnego ogrzewania.

Sam wymiennik ciepła, ponieważ temperatura za zębem jest niska, lepiej jest wykonać ją z 2-4 rzędów cienkościennych metalowych rurek, po 3 rurki w rzędzie, ułożonych w szachownicę. I łatwiej jest z nim pracować - nie trzeba demontować nasadki, wystarczy wywiercić w niej otwory - a przenikanie ciepła będzie dobre.

Nowoczesne z paleniskami

Kiedy mówią „kominek z paleniskiem”, często powoduje to zamieszanie: a co z kominkiem bez paleniska? Jakiś rodzaj elektronicznej symulacji pożaru 3D?

Są takie, chociaż od razu widać, że są fałszywe. Ale w tym przypadku porozmawiamy o kominku ze specjalnym fabrycznym paleniskiem. Przykładem jest palenisko Optima produkowane w kraju, patrz ryc.

Wkład kominkowy „Optima”

W takich paleniskach klasyczny cykl cieplny kominka jest symulowany i optymalizowany na komputerach. Same produkty wykonane są z nowoczesnych materiałów; Szeroko stosowane są stopy specjalne, krzemoorganiczny i kompozyty.

Dzięki temu nowoczesny wkład kominkowy nie jest ciężki, kompaktowy i praktycznie nie wytwarza ciepła tam, gdzie nie jest potrzebny, można go nawet zabudować w meblach, patrz rys. po prawej. Komin wykonany jest ze zwykłego cienkościennego włókna metalowego, a drzwiczki paleniska wykonane są ze swobodnie przepuszczającego szkła żaroodpornego IR. Wykończenie kominka „z paleniskiem” może być dowolne, w zależności od gustu klienta i umiejętności rzemieślnika. Dodatkowo kominek „spalinowy” daje spore dodatkowe możliwości.

Więcej o podgrzewaczach wody

Dostępne są również wkłady kominkowe z wbudowanym obiegiem podgrzewania wody. Dzięki precyzyjnym obliczeniom komputerowym kominek z obiegiem wody w specjalnej palenisku jest już pełnoprawnym urządzeniem grzewczym, stale dostarczającym ciepłą wodę nie tylko do kuchni i łazienki, ale także do instalacji centralnego ogrzewania. Schemat jego urządzenia i podłączenia pokazano na ryc. Oczywiste jest, że nie robią tego samodzielnie.

Ogrzewanie powietrzne

Rama paleniska nowoczesnego kominka może być, jak już wspomniano, dowolna. Pozwala to na wykonanie kominka z ogrzewaniem powietrznym, którego schemat pokazano na ryc. Cokół paleniska nie musi być wykonany z kamienia, może być przynajmniej z tej samej płyty gipsowo-kartonowej. Ale, niestety, nie dodaje to radości robotnikowi domowemu. Dlaczego, będzie jasne z poniższego.

O biokominkach

Zanim przejdziesz od rzeczy interesujących każdego technika do spraw, szczerze mówiąc, dość ponurych, powinieneś zatrzymać się trochę na temat biokominków. Właściwie już o nich wspomniano: wszystkie mobilne minikominki, bez wyjątku, działają na biopaliwie. A paleniska, wokół których są „uformowane”, są również wyjątkowe, zaprojektowane specjalnie na biopaliwo.

Biopaliwa powstają w wyniku bakteryjnego rozkładu odpadów ludzkich i zwierzęcych. Brzmi obrzydliwie, ale samo paliwo jest wyjątkowo czyste: opiera się na etanolu, a każdy możliwy tryb spalania wytwarza w spalinach jedynie dwutlenek węgla i wodę.

Biopaliwa nie należy mylić z całkowicie przyjaznymi środowisku i znanymi od dawna hydratami gazów, „suchym alkoholem”. Suche paliwo w formie hydratu gazu jest wysoce energetyczne i wytwarza dużo ciepła. A etanol to także znany każdemu (i wielu - aż do bólu duszy, głowy i całego ciała) alkohol etylowy. W biopaliwach występuje w stanie związanym, dlatego nie nadaje się do podawania doustnego. A za tę cenę łatwiej jest kąpać się w koniaku.

Jak wiadomo, alkohol zawsze spala się całkowicie, ale wytwarza bardzo mało ciepła. Każdy, kto próbował zagotować nawet 200 ml czajniczek (szklankę) na kuchence spirytusowej, wie, że etanol nie jest dobrym generatorem ciepła. Natomiast jako składnik opałowy do ozdobnych minikominków sprawdza się idealnie: nie rozlewa się, bo... część półstałej lub galaretowatej masy. Istnieje biopaliwo, które wygląda jak drewno opałowe. Ale poza specjalnym paleniskiem natychmiast gaśnie, więc nie musisz bać się przechylić kominka na dywan.

To nie jest reklama biopaliw, ale informacja niezbędna do zrozumienia bardzo ważnej sytuacji dla pracowników domowych, zwłaszcza miejskich. Mianowicie: w przypadku kominka na biopaliwo nie są wymagane żadne pozwolenia, rejestracje ani atesty. Gdyby tylko palenisko miało certyfikat marki, a kominek z nim można zbudować nawet w drewnianym domu. I bez obaw zaproś strażaków na pierwszy start.

Kominki: coś strasznego

Ani ogień, ani dym, ani plątanina jadowitych węży w kominie, ani upadek na sąsiada wraz ze stropem. Gorzej: papierkowa robota. A bez pozwolenia na kominek nie da się obejść, jeśli nie jest on zasilany biopaliwem – każdy rozumie, czym jest otwarty ogień w osiedlu mieszkaniowym. Strażacy z pewnością to rozumieją, i to z czysto profesjonalnego i usankcjonowanego punktu widzenia.

Problem w tym, że w Federacji Rosyjskiej nie ma aktów prawnych regulujących instalację kominków. SNiP 2.04.05-91 reguluje instalację pieców grzewczych i kuchennych, ale wyraźnie zabrania również instalowania urządzeń grzewczych z otwartym paleniskiem w pomieszczeniach mieszkalnych. Wydaje się, że w Moskwie kominki są dozwolone zgodnie z moskiewskimi standardami budowlanymi (MGSN) „Budynki mieszkalne” 3.01-96, ale tylko na najwyższych piętrach (lub na przedostatnich piętrach, jeśli mieszkanie jest dwupiętrowe) i mieszkanie musi mieć tylko jednego właściciela. Trudno tu dostrzec logikę techniczną, ale logika administracyjna i finansowa epoki Łużkowa jest jasna jak słońce: tych, których stać na „wycofanie się”, stać na kominek.

Więc co powinniśmy zrobić? Odwróćmy powiedzenie na lewą stronę: w każdej beczce maści, jeśli ją odpowiednio odcedzimy, znajduje się łyżka miodu. W tym przypadku mieszkania z kanałem dymowym wbudowanym w projekt są oddzielone od wentylacji. Są to domy przedrewolucyjne, budynki stalinowskie, ceglane budynki Chruszczowa z gazowymi podgrzewaczami wody i tytanami, nowoczesne mieszkania na planie otwartym w budynkach monolitycznych. W nich, nawet zgodnie z MGSN 3.01-96, urządzenia do ogrzewania płomieniowego można zainstalować na dowolnej podłodze.

Prowadzi to do następującego zwrotu:

• Przystępujemy do rzekomo skomplikowanej przebudowy polegającej na przeniesieniu urządzeń grzewczych (nie wpisuj we wniosku - rejestry centralnego ogrzewania!). Procedura jest wyjątkowo ponura; opisanie jej to osobny temat.
• Po cichu dostajemy pozwolenie od strażaków na urządzenie do podgrzewania płomienia. „Sztuczka” polega na tym, że według SNiP domyślnie będzie to rozumiane jako piec, jeśli sam nie „schrzanisz” i nie wyjaśnisz. Na papierze, słowami, po swojemu, jest to możliwe i konieczne.
• Budujemy kominek.
• Nagle tu jest pozwolenie na przebudowę z przebudową ogrzewania; tutaj jest grzejnik płomieniowy. Oto płomień, spójrz! Upiec? Co to za piekarnik? W tym artykule nie ma nic na temat pieca! Och, czy to jest sugerowane? Cóż, jeśli sąd uzna Twoje porozumienie za fakt lub dokument, bardzo Cię proszę!

Jednak taki słodki moment najprawdopodobniej nigdy nie nadejdzie. Strażacy znają się na swojej pracy i tam, gdzie nie ma światła, nie pójdą. Ale będziesz musiał się martwić o formalności:

1. Zamawiamy projekt przebudowy; projekt „samodzielny” nie zadziała. Rada: jeśli pojawiła się myśl o dobudowaniu balkonu do pokoju, wzniesieniu dużej przegrody, połączeniu/oddzieleniu łazienki, połączeniu kuchni z salonem - lepiej wszystko zrobić w jednym pakiecie i pracować z kominkiem, pieniędzmi i nerwy zajmą o połowę mniej;
2. Od DEZ, HOA, krótko mówiąc, od organizacji obsługującej dom, bierzemy wniosek na temat jego stanu technicznego (raport techniczny o stanie konstrukcji domu, TZK). Kod napełnienia paliwem musi wskazywać, że komin jest w dobrym stanie technicznym i kiedy był sprawdzany; lepiej – nie wcześniej niż za sześć miesięcy;
3. Udajemy się do firmy posiadającej licencję Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, która opracowuje zalecenia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego. W Moskwie, Petersburgu, stolicach okręgów federalnych i wielu dużych miastach są to oddziały VNIIPO EMERCOM (Ochrona Przeciwpożarowa VNII);
4. Tam uważnie słuchamy, kiwamy głowami, robimy notatki, ale najważniejsze jest zdobycie wizy na projekt. Bez tego dalszy postęp nie ma sensu. Będą żądać modyfikacji lub całkowitej przeróbki projektu – ani słowa na przekór, robimy, co mówią;
5. Jedziemy do strażaków i dostajemy pozwolenie. Nie tylko to dadzą, ale dzięki wizie VNIIPO problem jest „rozwiązywalny” (nawiasem mówiąc, w VNIIPO też), a bez niej jest to „cietrzew”;
6. Przechodzimy przez wszystkie próby dokumentowania skomplikowanej przebudowy i – wreszcie! - budujemy!

Muszę powiedzieć, że jeśli cała ta sadomasochistyczna papierowa przyjemność będzie kosztować nie więcej niż 2500 dolarów na prowincji i do 4000 dolarów w Mother See, to macie niesamowite szczęście. A formalności zajmą nie mniej niż sześć miesięcy. Zastanów się więc, czy warto zamówić kominek w specjalnej firmie? Mają dobrze wydeptany tor i ogólnie może się okazać, że jest taniej i szybciej.

Notatka: Wygląda na to, że prosty kominek do ogrzewania powietrznego wykonany z fabrycznego paleniska i płyty gipsowo-kartonowej zdecydowanie powinien zostać zamówiony przez profesjonalistę. W końcu cały materiał, w tym ostatnia śruba samogwintująca, będzie wymagał certyfikatów przeciwpożarowych, w przeciwnym razie lepiej nie zbliżać się do VNIIPO. Jednak zamówienie jest najlepszą opcją: materiały i praca są nieporównywalne cenowo z murem, a palenisko i tak trzeba kupić. Profesjonaliści wiedzą dokładnie, gdzie i co kupić, aby strażacy mogli sobie poradzić.

Prywatni właściciele domów na wsi mają więcej szczęścia: znaczna część dokumentów pochodzi z zatwierdzeń właścicieli, projektantów budynków i architektury miejskiej. Jeśli dom jest Twój, otoczenie architektoniczne to krowa sąsiada na pastwisku, wtedy te etapy są eliminowane. A VNIIPO i strażacy nie są tak wybredni: twój dom nie musi się palić.

Wreszcie: budowa!

Teraz możemy złożyć kominek. Weźmy na przykład dwa klasyczne typy konstrukcji: dom i wieś. Cała reszta jest technicznie albo taka sama, albo prostsza. Jak dokładnie podano powyżej. Albo bardziej skomplikowane i niedostępne dla majsterkowicza. A dokumentacja (znowu z wyjątkiem biokominków, które w ogóle jej nie wymagają) jest wszędzie taka sama.

Fundacja

Wszystkie kominki, z wyjątkiem Rumforda i niektórych nowoczesnych, wymagają solidnego fundamentu żelbetowego zlicowanego z podłogą. Oczywiście projekt musi również obejmować obliczenie całkowitej wytrzymałości: sufit musi wytrzymać ciężar fundamentu i kominka z marginesem wymaganym przez SNiP. Nawiasem mówiąc, w ceglanych budynkach Chruszczowa warunek ten najczęściej nie jest spełniony.

Podczas projektowania nie ma możliwości przeniesienia ciężaru z kominka na ściany. Nawet jeśli kominek znajduje się w otworze ściennym i np. ogrzewa zarówno salon, jak i sypialnię. Naruszenie tego warunku, a w kominie nieuchronnie pojawią się pęknięcia, a wraz z nimi nawet najbardziej nieangielski kominek będzie wydzielać opary.

Wymiary fundamentu wynoszą 100-110 mm we wszystkich kierunkach. Na fundamencie kładzie się blachę żelazną o grubości 1,5 mm. Podkład żelazny pokryty jest hydroizolacją składającą się z dwóch warstw pokrycia dachowego. Nowoczesne, wysoce skuteczne masy hydroizolacyjne nie nadają się do gorącej pościeli. Na podłodze przed wylotem paleniska znajduje się również blacha ognioodporna zgodnie z wymaganiami oprogramowania (ułożona metr z przodu i pół metra po bokach, ocynkowana azbestem).

Notatka: kominki z markową certyfikowaną paleniskiem w ogóle nie wymagają ognioodpornej ślepej przestrzeni.

Sezon otwarcia

Piece i kominki budowane są poza sezonem (wiosną, jesienią) w temperaturze 15-25 stopni i umiarkowanej wilgotności powietrza. W ogóle nie da się ich budować wczesną wiosną, późną jesienią czy zimą. Latem, w upalny dzień, jest to do przyjęcia dla doświadczonego producenta pieców. Po wyschnięciu należy nawilżać powietrze w pomieszczeniu otwartymi, szerokimi pojemnikami z wodą.

Cegła

W zdecydowanej większości przypadków do kominka zostanie zastosowany zwykły, czerwony, ceramiczny, bo... spalanie w palenisku nie jest intensywne, a obciążenie termiczne konstrukcji jest niskie. Cegła licowa, piękna i gładka, nadaje się tylko do okładzin zewnętrznych: jej wysokie walory dekoracyjne osiąga się dzięki słabemu wypalaniu, a co za tym idzie, słabej odporności na ciepło. Ponadto do mieszanki do cegieł licowych dodaje się dodatki polimerowe, których kontakt z ogniem jest niedopuszczalny z wielu oczywistych powodów.

Cegła musi być wysokiej jakości masą i dokładnie wypalona, ​​ale nie przesadnie. Cegły „bochenkowe”, spęczniałe, zauważalnie wypaczone, z głębokimi pęknięciami na powierzchni, są bezlitośnie odrzucane. Również - cegła z rudy żelaza, spalona, ​​z ciemnym rdzeniem. Obydwa wkrótce pękną pod wpływem zmiennych obciążeń termicznych.

Subtus, tj. Cegłę o niestandardowym rozmiarze/kształcie (nieobrobioną - pełną) do kominka lepiej jest wykonać za pomocą podkładki niż szlifierki z kołem. To nie kurz, to wibracje. Może powodować mikropęknięcia w odpowiednio wyżarzonych cegłach, które następnie zamienią się w widoczne pęknięcia.

Rozwiązanie

– piasek gliniasty o średniej zawartości tłuszczu. Proporcja piasku do gliny wynosi 3:1. Glina – zakupiona glina budowlana. Skupuje się także piasek rzeczny, płukany i kalcynowany. Tani piasek z kamieniołomów nie jest odpowiedni.

Roztwór ugniata się z wodą do uzyskania gęstej konsystencji przypominającej śmietanę lub ciasto naleśnikowe i sprawdza się zawartość tłuszczu: powinien spływać z zanurzonej w niej pacy, pozostawiając na szpatułce równą warstwę o grubości 1,5-3 mm. Jeśli jest zbyt tłuste, skleja się w grudki, ponownie dodaje się do niego piasek i wodę (trochę!), aż do uzyskania pożądanej konsystencji. Zbyt rzadki spływa, miejscami lub całkowicie odsłaniając metal instrumentu. Dostosowuje się go do pożądanej zawartości tłuszczu poprzez dodanie gliny i wody.

Roztwór gliny schnie długo. Dlatego należy go przygotowywać powoli – nie cementowo, a zwłaszcza alabastrowo, nie stwardnieje. Możesz przygotować się do przyszłego użycia wszystkich prac jednocześnie, zaoszczędzi to czas. Na noc wannę lub koryto z roztworem przykrywa się wilgotnym płótnem, a następnego ranka przed pracą kilkakrotnie je odgarnia.

Kamieniarstwo

Pierwszy rząd układa się zawsze na suchej hydroizolacji, nakładając zaprawę tylko na szwy między cegłami. Grubość spoin wynosi 3-4 mm, minimalna dopuszczalna dla muru na glinie. Szwy między zwykłymi cegłami i szamotem, a także między dowolnymi cegłami i metalowymi wkładkami wynoszą 6-13 mm. Szew 13 mm to maksymalne dopuszczalne dla zaprawy glinianej. Czasami stosuje się go w murze korpusu, jeśli konieczne jest wykonanie występu, baldachimu lub nadanie puchu (poszerzenie).

Mur jest stale sprawdzany za pomocą pionu i sznurka, zwłaszcza dla amatorów. Cała konstrukcja jest wąska, wysoka, ciężka, a jej środek ciężkości znajduje się dość wysoko. Wybaczalne w przypadku ceglanego płotu lub ściany stodoły, nieprawidłowe ustawienie lub nierówność kominka może doprowadzić do zawalenia się.

Wysuszenie

Suszyć gotową konstrukcję przez co najmniej 20 dni w temperaturze pokojowej. Okna muszą być szeroko otwarte, ale bezpośrednie działanie promieni słonecznych na produkt jest niedopuszczalne. Nad oknami na czas suszenia najlepiej rozłożyć tymczasowe markizy, chociażby ze starych prześcieradeł na patykach. W ostateczności zakryj okna gazą.

Uruchomienie

Po wyschnięciu wykonaj palenisko przyspieszające z połową ilości paliwa. Lepiej jest brać węgiel wolno palący się - węgiel kowalski, węgiel „nasienny”. Jeśli suszenie przeprowadzono w optymalnych warunkach, to trzy dni po rozproszeniu można rozpocząć ogrzewanie. W przeciwnym razie objętość paliwa zwiększa się w 2-3 krokach od 3/4 normy do pełnej.

Klasyka DIY

Tutaj na ryc. – aranżacja kominka typu angielskiego. Projekt został uproszczony i zmodyfikowany tak, aby mógł go złożyć mniej doświadczony murarz. Najważniejsze jest to, że palenisko jest przepływowe. Nie zamykaj otworu wentylacyjnego podczas palenia! Ale ruszt jest mały i znajduje się na samej tylnej ścianie paleniska, więc „angielski” wir powstaje częściowo w wyniku zasysania konwekcyjnego do paleniska od dołu. Umożliwiło to rozłożenie zęba dymnego bez żadnych trudności naziemno-technologicznych, za pomocą prostego występu. To prawda, że ​​​​wydajność pelletu wynosi nieco ponad 40%

Wideo: proces układania kominka

Grill a la angielski

Ten kominek altanka (pamiętasz ten obiecany?) to urządzenie kombinowane. Piec jednopalnikowy jest przymocowany z boku całkowicie angielskiego kominka, patrz ryc. Surowy pedant może parskać przy kominkach, ale jest to wygodne w przypadku rolnictwa na wsi.

Które wybrać?

Który kominek jest zatem lepszy? Wykonane na wymiar za pełne środki - w zależności od wnętrza. Jeśli mają niewystarczające dochody lub „nadwyżkę” kredytową - płytę gipsowo-kartonową z markowym paleniskiem i obiegiem powietrza, jeśli mieszkanie ma liczniki ciepła, zimą zaoszczędzi wiele „mediów”.

Jeśli sam podejmiesz się kominka, najlepszą opcją będzie mini na biopaliwo. Wszystkie wydatki - na palenisko; Cena wykończenia nie jest odczuwalna w porównaniu z nią. No cóż, jeśli chcesz solidną, prestiżową klasykę, to angielski. Jego potężna estetyka i wspaniałe zalety przynajmniej w pewnym stopniu zrekompensują koszmar finansowo-papierowy.

Wideo: projekt małego kominka do wiejskiego domu

Kominek ceglany to tradycyjny piec opalany drewnem, dzięki któremu możesz nadać swojemu domowi niezbędną przytulność i stworzyć pełnoprawny domowy kominek, wokół którego przyjemnie i wygodnie będzie siedzieć. Kominki opalane drewnem do samodzielnego montażu w Twoim domu mają wiele zalet w porównaniu z kupowanymi paleniskami żeliwnymi, ceramicznymi i stalowymi. Faktem jest, że za pomocą takiego urządzenia można nie tylko ogrzać dom i wykorzystać piec jako pomocnicze źródło ogrzewania, ale także uzupełnić wnętrze swojego salonu.

Wykonane własnoręcznie kominki opalane drewnem są naprawdę wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju. Wykonując taki piec kominkowy włożysz w niego kawałek siebie i swojej duszy.

Układanie ceglanych kominków w domu lub wiejskim domu polega przede wszystkim na ustaleniu, jaką funkcję będzie pełnić takie urządzenie grzewcze w domu - ogrzewanie czy dekoracyjne. Obie opcje mają swoje miejsce i mają swoje zalety.

Kominek, pod który ze względu na dużą masę trzeba zbudować fundament, należy zbudować według jednego planu, z którym możesz zapoznać się poniżej:

• Zdecyduj o zasadzie działania urządzenia grzewczego;
• Wybierz odpowiednie miejsce instalacji i pomieszczenie. Pomieszczenie musi mieć dobrą wentylację i wystarczającą powierzchnię do wygodnego korzystania z pieca kominkowego;
• Oblicz gabaryty pieca i skoreluj je z powierzchnią salonu lub innego pomieszczenia, w którym planowana jest instalacja;
• Zbuduj wysokiej jakości system kominowy, który gwarantuje prawidłowe i prawidłowe działanie mechanizmu trakcyjnego;
• Zdecyduj, co oznacza, że ​​​​planują tak często przeprowadzać czyszczenie i inne czynności konserwacyjne konstrukcji.

Aby zbudować wysokiej jakości kominek własnymi rękami, musisz pamiętać o kilku prostych zasadach i podstawach: palenisko powinno być dość długie i szerokie, a sama komora spalania nie będzie głęboka. Sam mur jest nierówny, posiada dodatkowe występy, dlatego węzeł grzewczy tworzy zwiększoną powierzchnię elementów uwalniających energię cieplną.

Jak to działa?

Kominek, którego palenisko jest montowane zgodnie ze wszystkimi zasadami, ma pewną i zawsze tę samą zasadę działania. Aby ogrzać pomieszczenie, w palenisku umieszcza się drewno opałowe; w wyniku jego spalania wytwarza się ciepło, które ogrzewa ściany portalu i komorę spalania, w wyniku czego powietrze w pomieszczeniu zaczyna się nagrzewać.

Kominek, z którym dacza może się równomiernie i skutecznie rozbić, składa się z dwóch integralnych elementów, którymi są sam kominek i podłączony do niego komin.

Po całkowitym dobraniu lub indywidualnym przygotowaniu aranżacji kominka należy dobrać materiały do ​​montażu paleniska grzewczego. Nie należy preferować kilku rodzajów cegieł na raz, ponieważ nie pasują one dobrze i nie harmonizują ze sobą. Wynika to z faktu, że czerwona cegła ceramiczna i piecowa mają różne właściwości i rozszerzalność temperaturową.

Kominek, do którego została już wybrana i zakupiona cegła, należy przymocować za pomocą równie wysokiej jakości zaprawy klejącej. W przypadku ceglanych pieców kominkowych zaleca się stosowanie kleju na bazie gliny, który jest mocny, trwały i ma dobrą tolerancję na wysokie temperatury. Mieszankę na bazie gliny można kupić w postaci proszku w specjalistycznym sklepie i rozcieńczyć wodą lub wymieszać własnymi rękami.

Ponadto otwarty i zamknięty kominek można w razie potrzeby wyłożyć różnymi materiałami. Najdroższym, wysokiej jakości i cennym materiałem jest kamień naturalny. Może to być marmur, granit, piaskowiec lub inny wybrany przez Państwa kamień naturalny. Ta okładzina paleniska i portalu kominkowego wykonana z kamienia zawsze wygląda bardzo harmonijnie, drogo i stylowo.

Nie mniej szybko i wygodnie zmontujesz piec kominkowy własnymi rękami, kupując gotową palenisko wykonane ze stali lub żeliwa, które można umieścić w ceglanym portalu lub ramie. Ta opcja jest najskuteczniejsza, ponieważ w wyniku wyłożenia paleniska cegłami zwiększa się wydajność i przenikanie ciepła urządzenia grzewczego.

Najtańszym i najłatwiejszym w budowie fundamentem jest żelbet!

Dom z kominkiem, który będzie miał dodatkowe lub główne źródło ciepła, ma swój własny fundament. Sam kominek ceglany jest ciężki, dlatego budowany jest dla niego osobny fundament. Dzięki temu piec osiągnie pełny, naturalny skurcz, a jednocześnie nie naruszy konstrukcji domu.

Umiejscowienie i obliczenia

Kominek możesz umieścić w konkretnym miejscu: w rogu, przy ścianie lub na środku pomieszczenia. Wybór zależy przede wszystkim od wielkości, kształtu i projektu pomieszczenia.

Jeśli masz mały lub średni pokój o powierzchni do 20 metrów kwadratowych, odpowiedni będzie dla Ciebie kominek narożny lub ścienny. Do dużych i przestronnych pomieszczeń odpowiedni jest wyspowy piec kominkowy, który można zainstalować na środku salonu, a nawet wykorzystać do stworzenia podziału na strefy.

Kominki wyspowe, ze względu na imponujące wymiary i cechy konstrukcyjne, mają większą moc i wydajność. Umożliwiają bardziej równomierne rozprowadzanie ciepła, ale ze względu na swoją objętość są bardzo skomplikowane i kosztowne w budowie. O wiele taniej i łatwiej jest zbudować piec narożny własnymi rękami, co wymaga mniej wysiłku i materiałów.

Zanim zaczniesz układać kominek, musisz upewnić się, że Twoja konstrukcja grzewcza będzie wystarczająco mocna, wydajna i jej wydajność będzie wystarczająca do ogrzania domu lub oddzielnego pomieszczenia. Dlatego też przeprowadzane są wstępne obliczenia. Zamówienie na piec kominkowy pozwala na złożenie ceglanego paleniska własnymi rękami. Schemat pokazuje szczegółowo każdy rząd i ilość potrzebnych materiałów. Możesz stworzyć zamówienie samodzielnie lub przy pomocy producenta pieców lub możesz skorzystać z gotowej wersji na specjalistycznych stronach internetowych lub forach.

Aby piec kominkowy w pełni ogrzał dom, należy wcześniej przewidzieć w projekcie obecność rur pętlowych lub grzejników. Rury konturowe umieszcza się w komorze spalania, za ich pomocą piec łączy się z głównym źródłem ogrzewania w domu. Piece kominkowe działające na tej zasadzie mogą służyć zarówno jako główne, jak i wtórne źródło ogrzewania w domu.

Konserwacja pieców ceglanych jest bardzo prosta. Powierzchnię należy najpierw przetrzeć, usunąć kurz i inne zanieczyszczenia. Jeśli palenisko jest wyposażone w szybę, należy ją również wytrzeć w przypadku zabrudzenia. Przegląd urządzeń grzewczych przez profesjonalistę przeprowadzany jest co najmniej dwa razy w roku, a także czyszczenie paleniska i komina z sadzy i sadzy.

Wymagania i mur

Aby Twoje urządzenie grzewcze zawsze działało w pełni, z pełną wydajnością, a jednocześnie w pełni spełniało wszystkie obowiązujące normy i wymagania przeciwpożarowe, musisz zadbać o nie samodzielnie.

Na początku przewodu kominowego ważne jest uzupełnienie terenu specjalną daszkiem ochronnym, który obniży ciśnienie powstające w palenisku podczas pracy i spalania paliwa w palenisku. Daszek jest również bezpośrednio odpowiedzialny za bezpieczeństwo przeciwpożarowe konstrukcji grzewczej, nie pozwala na ucieczkę iskier i produktów spalania i spowodowanie pożaru. Obecność baldachimu ochronnego pozwala uniknąć przeciągu wstecznego i pojawienia się dymu w pomieszczeniu.

Aby ciąg działał z pełną mocą, a dym gromadził się w jednym konkretnym miejscu, konieczne jest wyposażenie go w kopułę ochronną. Dzięki temu dym nie będzie zatrzymywał się w jednym miejscu i nie przedostawał się do pomieszczenia, lecz natychmiast będzie odprowadzany na zewnątrz poprzez układ wydechowy.

Sukces i bezpieczeństwo instalacji grzewczej zależy bezpośrednio od tego, jak profesjonalnie, prawidłowo i skutecznie zostanie wykonane układanie ceglanego pieca-kominka. Ważne jest, aby Twój piec był całkowicie monolityczny i nienaruszony, mimo że składa się z wielu rzędów i cegieł. Aby to zrobić, zarówno podłużne, jak i poprzeczne podwiązanie rzędów wykonuje się z określoną częstotliwością.

Głównym i najtrudniejszym, krytycznym etapem budowy i budowy urządzenia jest budowa komina murowanego. Komin to rura lub okap kominkowy, bez którego niemożliwe jest bezpieczne i pełne funkcjonowanie konstrukcji spalających paliwo stałe. Przez rurę, która jest przecięciem kanałów umieszczonych pionowo i poziomo, wszystkie produkty spalania, dym i dwutlenek węgla są usuwane z paleniska na ulicę.

Komin ceglany musi mieć minimalną grubość ½ standardowej cegły. Jeśli planujesz później tynkować komin, możesz do montażu użyć ¼ standardowej cegły.

Do okładzin portalu kominkowego i paleniska można wybrać nie tylko drogi kamień naturalny, ale także dowolne inne materiały ognioodporne. Może to być sztuczny kamień, gres porcelanowy, płytki, tynk lub farba.

Do układania kominów zabrania się stosowania cegieł z odkształceniami, pęknięciami i wiórami. Może to nie tylko zakłócić szczelność okapu, ale także przyczynić się do odkładania się i gromadzenia sadzy w takich pęknięciach, co doprowadzi do zatykania i trudności w czyszczeniu.

Układanie ceglanego komina odbywa się na zasadzie podobnej do samego kominka. Ważne jest, aby w miejscu przejścia komina przez dach wykonać wysokiej jakości izolację i wykończenie powierzchni. Cięcie jest z kolei efektem zwiększenia powierzchni i przekroju rury kominowej.

Na dachu montowana jest wydra, a finalnie komin kończy się takim elementem jak czapka. Sam komin powinien wznosić się ponad dach średnio o 2-3 rzędy. Należy zauważyć, że komin może być nie tylko ceglany. Dużą popularnością cieszą się kominy i rury ceramiczne wykonane ze stali nierdzewnej i azbestocementu, które są łatwiejsze w budowie. Na dachu można także zamontować komin warstwowy. Główną wadą gotowych kominów jest to, że szybko się nagrzewają i równie szybko wychładzają oraz nie zatrzymują ciepła po wygaśnięciu ognia.

Film pokazuje, jak złożyć kominek opalany drewnem własnymi rękami z cegły w domu lub wiejskim domu:

Kominek opalany drewnem to konstrukcja z otwartym paleniskiem. Spełnia dwie główne funkcje: dekoracyjną i grzewczą. Kominki opalane drewnem zaleca się budować w daczach lub domach prywatnych. Jest to prawie niemożliwe w wielopiętrowym mieszkaniu, ponieważ budowa kominka zajmuje dużo czasu i wymaga znacznych inwestycji finansowych. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak własnymi rękami wykonać kominki opalane drewnem do domu - możesz wybrać dla nich standardowe rysunki. Zbudowanie takiej konstrukcji jest całkiem możliwe, najważniejsze jest przestrzeganie kolejności etapów pracy i przestrzeganie naszych przydatnych zaleceń. Zacznijmy zastanawiać się, jak zbudować tak wspaniały piec opalany drewnem.

Obliczenia i schematy kominka murowanego

Przyjrzyjmy się bliżej, z jakich części składa się ta konstrukcja i jak poprawnie wykonać obliczenia dla jej konstrukcji.

Elementy kominka

Przed rozpoczęciem wszelkich prac związanych z budową tej konstrukcji zalecamy zapoznanie się z budową pieca opalanego drewnem, który składa się z następujących elementów:

• Palenisko.
• Komin.
• Komora dymna.

Każda z powyższych struktur spełnia swoją specyficzną funkcję. Na przykład w palenisku pali się drewno opałowe, komin służy jako tunel do usuwania gazowych produktów spalania gromadzących się w komorze dymnej.

Ważny! Wymiary wszystkich tych elementów muszą odpowiadać powierzchni ogrzewanego pomieszczenia. Im większy pokój, tym większy kominek należy zbudować i odwrotnie.

Obliczenia i rysunki

• Aby poprawnie obliczyć wielkość paleniska, należy przede wszystkim wiedzieć, że powierzchnia otworu paleniskowego w stosunku do wymiarów ogrzewanego pomieszczenia wynosi 1:50, stosunek szerokości do wysokość wynosi 2:3, a porównanie wysokości do głębokości paleniska mieści się w standardowych granicach - 1:2 lub 2:3.
• Wielkość otworu dymowego zależy bezpośrednio od planowanej komory spalania. Aby osiągnąć pożądany poziom ciągu dymu, powierzchnia rury kominowej powinna być 8-15 razy mniejsza niż powierzchnia paleniska.

Ważny! Jeśli zdecydujesz się na instalację rury okrągłej, upewnij się, że jej przekrój poprzeczny jest kilkakrotnie mniejszy niż opcje komina kwadratowego lub prostokątnego.

• Po ustaleniu wymiarów powyższych części pieca należy wykonać rysunki elewacji i przedniej części kominka. Te szczegóły pokażą wygląd tego projektu.
• Nie zapomnij sporządzić schematu każdego rzędu muru kominka opalanego drewnem. W zamówieniach będziesz musiał numerować absolutnie każdy wiersz, używając określonych symboli dla każdego elementu. Konstruując schemat obliczeniowy, należy wziąć pod uwagę nie tylko cały materiał, ale także jego poszczególne części. Do pracy potrzebne będą połówki, ćwiartki i cegły z ukośnym piłowaniem.

Ważny! Buduj piece opalane drewnem zgodnie ze wszystkimi normami i przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego i technicznego.

Kominki opalane drewnem zrób to sam z kominami

Cały proces tworzenia kominka opalanego drewnem składa się z kilku etapów, które należy wykonać w ściśle określonej kolejności. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Przygotowanie materiałów do ułożenia kominka

Algorytm działań występuje w następującej kolejności:

• Roztwór gliny przygotowujemy na kilka dni przed budową fundamentu konstrukcji. W tym celu wcześniej przygotowaną glinę namocz na 2 dni, przefiltruj przez specjalną metalową siatkę i wymieszaj wszystko z suchym, przesianym piaskiem, stopniowo dodając wodę. Na jedną część wody przypada 8 części piasku, 4 części chudej lub oleistej gliny. Rezultatem powinna być konsystencja gęstej śmietany.

Ważny! Jakość powstałej masy sprawdzamy w następujący sposób: jeśli kompozycja łatwo odchodzi od rąk i dobrze trzyma swój kształt, to wszystko zostało wykonane poprawnie.

• Każdą cegłę należy zanurzyć w wodzie na 2 minuty, aby z materiału mogły wydostać się pęcherzyki powietrza. Jeśli ta praca nie zostanie wykonana, cegła wchłonie płyn z zaprawy glinianej, co doprowadzi do słabego i krótkotrwałego muru.

Dobór materiałów budowlanych

Żadna osoba nie jest w stanie zbudować metalowego kominka opalanego drewnem własnymi rękami bez niezbędnych materiałów budowlanych. Do pracy potrzebne będą:

• Solidna cegła z czerwoną czapką. Ostrożnie wybierz i sprawdź każdą cegłę. Jego kolor powinien być gęsty i równomiernie rozłożony w całym materiale, a rogi nie powinny mieć odprysków ani pęknięć.

Ważny! Wysokiej jakości cegła po uderzeniu młotkiem wyda czysty, dźwięczny dźwięk. Zwróć uwagę na pęknięcie cegły - cegła niskiej jakości będzie miała mieszany kolor i niejednolitą strukturę.

• Piasek. Jego wielkość ziaren nie powinna przekraczać 1,5 mm. Aby usunąć brud i zanieczyszczenia z piasku, należy go przesiać przez drobne sito i spłukać wodą.
• Glina. Aby zbudować kominek opalany drewnem, lepiej jest wziąć glinę kambryjską. Jeśli nie masz takiej opcji, użyj brązowej lub ciemnoczerwonej kompozycji glinki.
• Skruszony kamień. Jego frakcja powinna wynosić 3-6 mm, spoiwem powinien być cement portlandzki, a gatunek powinien mieć numer 300.
• Ekran kominkowy.
• Klapa dymowa.
• Ruszt.

Zaczynamy budować kominek do domku opalanego drewnem własnymi rękami

Budowę domowego kominka opalanego drewnem rozpoczynamy od ułożenia osobnego fundamentu zlokalizowanego:

1. Kopiemy dół o głębokości około 60 cm, którego długość i szerokość powinna być o 10 cm większa niż przyszły fundament.
2. Na dno wykopu wsypujemy pokruszony kamień, zagęszczając go do uzyskania poziomej powierzchni.
3. Z dużych kawałków drewna burzymy szalunki. W celu hydroizolacji traktujemy go żywicą lub pokrywamy papą.
4. Montujemy szalunek w wykopie i wypełniamy konstrukcję połamanymi cegłami, kamieniami i kruszonym kamieniem.
5. Wypełnij wszystko wcześniej wykonane zaprawą cementową. Aby to zrobić, bierzemy trzy części piasku i jedną część cementu.
6. Wyrównujemy górę naszego fundamentu i sprawdzamy, czy jest on poziomy.
7. Przykryj mokrą powierzchnię ceratą i pozostaw na tydzień.
8. Poziom fundamentu wykonujemy 6 cm poniżej poziomu podłogi.

Lista działań po stwardnieniu fundamentu:

1. Na podłożu kładziemy hydroizolację za pomocą dwóch warstw papy.
2. Zaczynamy układać cegły. Układanie wykonujemy od narożników, stale sprawdzając, czy poziom jest prawidłowo ustawiony.
3. Dolny rząd cegieł licowych kładziemy na krawędzi, pokrywając przestrzenie zaprawą cementową. Wszystkie kolejne rzędy układamy w zwykły sposób - płasko na zwykłej zaprawie glinianej.
4. Aby ułożyć zewnętrzne ciągłe rzędy, używamy specjalnego narzędzia - pacy lub pacy.
5. Komin układamy ręcznie, aby wykryć kamyki i inne duże wtrącenia w przygotowanym roztworze. Powinniśmy uzyskać cienkie szwy w promieniu 5 mm, aby utwardzony roztwór nie pękał i nie kruszył się w przyszłości.
6. Rozprowadzamy zaprawę glinianą na środku cegły, starając się nie wychodzić poza krawędzie tego materiału.
7. Bandażujemy szwy na pół cegły w każdym ukończonym rzędzie.
8. Nie łączymy okładziny naszego kominka ze ścianą zewnętrzną, aby nie naruszyć muru na skutek zmian temperatury.
9. Montujemy okrąg (szalunki tymczasowe), aby uzyskać atrakcyjny wygląd muru sklepienia.
10. Każdy ułożony rząd cegieł sprawdzamy z wcześniej wykonanym schematem sekwencji, zaznaczając wszystkie oznaczenia kredą lub ołówkiem.
11. Główna część pracy nad zbudowaniem kominka opalanego drewnem do domu własnymi rękami dobiegła końca. Pozostaje nam tylko zbudować komin, czemu przyjrzymy się nieco dalej.

Ważny! Ze szczególną ostrożnością ułóż komin i palenisko, usuwając nadmiar gliny wilgotną szmatką. Nie zapominaj, że wewnętrznych ścian tych konstrukcji nie można otynkować.

Aby uniknąć nieporozumień, wykonuj pracę w ścisłej kolejności. Układanie kolejnego rzędu należy rozpocząć dopiero po zakończeniu układania poprzedniego.

Budowa komina

Komin w kominku służy jako pionowy kanał odprowadzający produkty spalania i dwutlenek węgla. Dobry komin musi spełniać następujące podstawowe wymagania:

• Zapewnij silny przeciąg, aby zapobiec przedostawaniu się szkodliwego dymu do pomieszczenia.
• Składają się wyłącznie z elementów żaroodpornych.
• Jego materiały muszą być odporne na zmiany temperatury.

Ważny! Do budowy komina użyj żaroodpornej rury ceramicznej, która posłuży jako główny kanał wylotowy.

Krok po kroku, jak ułożyć komin termiczny:

• Górną część rury ceramicznej pokrywamy wełną mineralną. Kładziemy na nim warstwę cegły, kamienia lub betonu. Wszystko zależy od tego, z czego zbudujesz kominek opalany drewnem.
• Uważnie monitorujemy pionowość tej konstrukcji. Im płynniej i lepiej zostanie wykonana praca, tym lepiej kominek będzie zasysał dym i tym mniej tlenku węgla przedostanie się do pomieszczenia.

Ważny! Najczęściej zakrzywiony komin wykonuje się pod kątem 90 stopni. W ten sposób zabezpieczysz swój kominek przed opadami atmosferycznymi.

• Wewnętrzne ściany konstrukcji wycieramy szmatką, zwilżając ją w płynnym roztworze gliny - w ten sposób uzyskamy idealnie płaską i gładką powierzchnię bez pęknięć.
• Komin układamy powyżej poziomu dachu na grubej zaprawie cementowej.
• Chronimy przejście komina przez strop przed wysokimi temperaturami. Aby to zrobić, umieszczamy rozszerzone rury w samym suficie i wykładamy je ze wszystkich stron filcem lub azbestem nasączonym roztworem gliny.
• Wykonujemy niewielki zakład od zewnętrznej strony dachu, aby zabezpieczyć konstrukcję przed ewentualnymi przeciekami.

• Rozpocznij budowę konstrukcji grzewczej od dokładnego opracowania wszystkich procesów dla tego projektu. Wykonaj dla siebie chociaż jeden rysunek z zaznaczonymi wymiarami i ilością potrzebnych materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych.
• Zdecyduj o lokalizacji pieca w pomieszczeniu. Zaleca się umieszczenie go wzdłuż przedniej ściany przed łóżkiem, zachowując bezpieczną odległość od łóżka do źródła ciepła. Nie zaleca się budowania konstrukcji w przeciągach lub w pobliżu schodów.
• Nie rób kominka zbyt głębokiego. W przeciwnym razie do pomieszczenia dostanie się niewielka ilość ciepła.
• Zamontuj próg dymowy na styku paleniska i komina. Jego główną funkcją jest zapobieganie różnicom w przepływie powietrza do pieca oraz ochrona przed wyrzucaniem iskier do otwartego pomieszczenia. Dzięki tej konstrukcji dym i sadza nie przedostaną się do Twojego pokoju.

Ważny! Szerokość progu musi odpowiadać szerokości komina i być wzniesiona ściśle w pozycji poziomej.

• Kominki opalane drewnem charakteryzują się stosunkowo niskim ciągiem. Dlatego zalecamy zamontowanie nad piecem nasadki, w której będzie gromadził się dym – po pewnym czasie będzie on wydobywał się na zewnątrz.
• Mur kominkowy może być wykonany w zupełnie innych kształtach przy użyciu różnych materiałów wykończeniowych.
• Dzięki wysokiej jakości murom i właściwemu doborowi cegieł wykonywanie okładzin nie jest wcale konieczne. Aby zakończyć pracę, wystarczy uszczelnić szwy zaprawą budowlaną. W razie potrzeby mur można pokryć tynkiem i nałożyć kilka warstw farby na wierzch.
• Jeśli zdecydujesz się na wykończenie dekoracyjne, masz duży wybór różnych materiałów budowlanych: tynk, płytki, płytki, marmur, różne rodzaje kamienia lub cegły.

Ważny! Betonowa imitacja naturalnych faktur - jak drewno czy kamień - również idealnie wpasuje się w obraz. Do okładzin można dodać elementy szklane lub drewniane, kute, żeliwne rzeźby.

Tak, zbudowanie takiej konstrukcji nie jest takie proste, ale jest całkiem możliwe. Postępując zgodnie z powyższymi zaleceniami, możesz szybko i, co najważniejsze, własnymi rękami zbudować wysokiej jakości kominek opalany drewnem w swoim domu. Niech nie tylko Twój dom, ale także Twoje serca będą ciepłe i przytulne!

Kominek opalany drewnem to stylowy dodatek do wnętrza wiejskiego domu. Budynek ten pełni funkcje estetyczne i grzewcze. Dodatkowo można odpocząć przy kominku i choć na chwilę zapomnieć o problemach życiowych. Jak zrobić kominek opalany drewnem, omówimy w naszym artykule.

Oczywiste jest, że stworzenie kominka opalanego drewnem podczas budowy nowego domu nie jest trudnym zadaniem. Zupełnie inna sprawa, gdy jego budowa odbywa się w budynku już mieszkalnym. W takim przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na położenie sufitu, krokwi i innych elementów dachu. Od tego będzie zależał wybór lokalizacji kominka opalanego drewnem.

Najlepsze lokalizacje dla konstrukcji to:

• róg pokoju;
• ściana końcowa.

• w przewiewnym miejscu;
• w pobliżu otworów okiennych;

Wymiary kominka opalanego drewnem

Konstrukcja grzewcza składa się z trzech głównych części:

• paleniska;
• komin;
• portal.

Po określeniu lokalizacji konstrukcji można obliczyć jej długość, szerokość i wysokość. Wymiary wszystkich elementów kominka opalanego drewnem na zdjęciu i w rzeczywistości powinny być współmierne do wymiarów pomieszczenia.

Istnieją następujące ogólnie przyjęte wymagania dotyczące wielkości elementów kominka:

• wysokość konstrukcji wynosi 35-50% wysokości pomieszczenia;
• szerokość kominka jest dwukrotnie większa od jego wysokości;
• wysokość paleniska waha się od 50% (dla małej konstrukcji) do 70% (dla dużego kominka) szerokości konstrukcji;
• powierzchnia otworu wylotowego dymu jest 10-12 razy mniejsza niż powierzchnia paleniska;
• komin wykonany jest na całą wysokość domu.

Palenisko powinno być wystarczająco szerokie (ale niezbyt głębokie). Ogrodzenia wykonane są z boku i na górze paleniska, które rozszerzają się w kierunku pomieszczenia. Dzięki temu znacznie poprawi się przenikanie ciepła.

Wnętrze kominka opalanego drewnem (w miejscu styku rury odprowadzającej dym z paleniskiem) wyposażone jest w kolanowy próg ochronny. Szerokość progu powinna być o 1-2 cm większa od szerokości komina.

Celem tego elementu konstrukcyjnego jest:

• zapobieganie uderzaniu iskier w powierzchnię pomieszczenia podczas spalania drewna;
• zapobieganie zmianom powietrza.

Dzięki regulowanemu przepływowi powietrza do pomieszczenia nie przedostanie się dym i sadza.

Materiały do ​​budowy konstrukcji

Aby zbudować kominek opalany drewnem własnymi rękami, musisz zdobyć:

• cegła;
• piasek;
• glina;
• skruszony kamień;
• cement;
• materiał licowy.

Do stworzenia kominka stosuje się wyłącznie wysokiej jakości cegły bez wad i wad. Obecność białych plam wskazuje, że podczas produkcji naruszono technologię suszenia materiału. Jakość materiału budowlanego sprawdza się za pomocą młotka. Narzędzie uderza w cegłę: tępy dźwięk wskazuje na niską jakość produktu.

Elementy łączące to:

1. Cement. Materiał nie ma specjalnych wymagań. Będziesz potrzebował 80-100 kg cementu.
2. Piasek. Nie powinien zawierać zbyt dużej ilości zanieczyszczeń.
3. Glina. Aby zwiększyć żywotność kominka, lepiej jest użyć gliny kambryjskiej.
4. . Odpowiednia jest frakcja o wielkości do 6 cm, która służy do stworzenia niezawodnego fundamentu.

Przejdźmy teraz bezpośrednio do instrukcji montażu kominka opalanego drewnem.

Struktura fundamentów

Wymiary fundamentu zależą bezpośrednio od poziomu zamarzania gleby i liczby kondygnacji budynku:

• jego minimalna głębokość wynosi 0,5 m;
• przy budowie kominka opalanego drewnem w dwupiętrowym domu fundament wykonuje się na głębokość 0,8-1 m;
• szerokość podstawy przekracza szerokość dolnej części kominka o 0,1-0,2 m;
• fundament na drugim piętrze powinien opierać się na dwuteownikach, których montaż odbywa się 1,5 cegły w ścianie.

Należy zaznaczyć, że nie zaleca się łączenia fundamentu domu z fundamentem kominka. Wynika to z różnego stopnia skurczu podstaw, co jest obarczone występowaniem pęknięć. Szczelinę między fundamentami, która powinna wynosić 5-10 cm, wypełnia się piaskiem lub ziemią.

Układanie fundamentu pod kominek opalany drewnem polega na wykonaniu następujących kroków:

• wzdłuż obwodu konstrukcji wykopany jest dół;
• dno wykopu pokryte jest kruszonym kamieniem;
• kruszony kamień jest zagęszczany, a powierzchnia wyrównywana;
• dno wykopu jest betonowane płynną zaprawą cementową;
• do roztworu wlewa się kruszony kamień;
• wylewa się kolejną warstwę betonu, a następnie zasypuje kruszonym kamieniem;
• w odległości 0,3-0,4 m od podstawy układa się dwa rzędy cegieł (na zaprawie gliniastej);
• Pod pierwszym rzędem układany jest materiał hydroizolacyjny (odpowiedni jest papa).

Murowanie

Prace przy budowie kominka opalanego drewnem są podobne. Jeśli używana jest zwykła czerwona cegła, należy ją umieścić w wodzie na 6-8 godzin. W przypadku stosowania materiału ogniotrwałego nie jest to konieczne. Kurz jest z niego po prostu usuwany.

Zaprawę murarską wytwarza się z gliny i piasku (w przybliżeniu w stosunku 1 do 3). Mieszaninę napełnia się wodą. Jakość roztworu określa się na podstawie uzyskanej konsystencji. Mieszanka powinna przypominać plastelinę, która po dociśnięciu ręką nie pęka, nie klei się do dłoni i nie rozprowadza.

Prace murarskie rozpoczynają się od narożnika. Po ułożeniu pierwszego rzędu sprawdzane jest prawidłowe położenie materiału w płaszczyźnie poziomej i pionowej.

Ułożeniu kominka towarzyszy obowiązkowe bandażowanie szwów wzdłużnych i poprzecznych. Proces ten odbywa się za pomocą połówek cegieł, które układa się w rogach, naprzemiennie bokami materiału.

Zabrania się wiązania szwów różnymi rodzajami cegieł (na przykład ceramicznych z ogniotrwałymi). Wynika to z faktu, że mają one różne współczynniki rozszerzalności. Aby zapewnić normalne przejście produktów spalania, wnętrze musi być wykonane z cegieł o gładkiej powierzchni.

Szczególną uwagę zwraca się na grubość szwów. Im wyższy ten wskaźnik, tym gorsza wytrzymałość konstrukcji. Wyjaśnia to fakt, że wysokie temperatury powodują, że grube szwy odkształcają się bardziej niż wąskie. Maksymalna grubość szwów powinna wynosić:

• do cegieł ogniotrwałych - 3 mm;
• dla zwykłego materiału - 5 mm.

Głównym wymaganiem przy budowie kominka jest szczelność konstrukcji. Z tego powodu użyte cegły nie powinny mieć pęknięć.

Cechy konstrukcji nadproża kominka

Zachodzenie otworu można wykonać z nadproży wykonanych z metalu lub żelbetu. Jest to jednak niewłaściwe rozwiązanie, ponieważ metal może rozszerzać się po przegrzaniu. A to doprowadzi do zniszczenia muru.

Najbardziej odpowiednim rozwiązaniem dla kominka opalanego drewnem jest łukowy ceglany sufit. Technologia jego budowy przewiduje następujące działania:

• montaż ścian bocznych aż do sufitu;
• montaż szalunków;
• Kliny umieszcza się pod drewnem ułożonym pionowo;
• na szalunku wykonuje się znaki wskazujące położenie cegieł, biorąc pod uwagę szew;
• ilość materiału musi być nieparzysta;
• Układanie cegieł odbywa się z występem nadproża do 5 cm.

Konstrukcja łukowego nadproża polega na równomiernym ułożeniu cegieł po obu stronach. Co więcej, odbywa się to od krawędzi do części środkowej. Prawidłowość procesu murowania sprawdza się za pomocą żyłki przeciąganej pośrodku nadproża.

Szwy powinny mieć kształt klina. Ich grubość waha się od 3 mm (na dole) do 1,5 cm (na górze swetra). Kluczowa cegła klinująca łuk jest umieszczona w płaszczyźnie pionowej. Po pracach murarskich powinno upłynąć 8-14 dni, podczas których zaprawa stwardnieje, a materiał zajmie swoje miejsce.

• kliny są usuwane od dołu;
• w górnej części usuwana jest jedna cegła na raz;
• pręty są opuszczane i demontowane.

Podstawowe wymagania dotyczące instalacji kominowej

Konstrukcja rury do usuwania produktów spalania odbywa się przy użyciu tej samej technologii, co układanie kominka opalanego drewnem. Jedynym zastrzeżeniem jest prawidłowe ułożenie przejścia kominowego w miejscu styku z pokryciem dachowym.

Przechodząc przez podłogę na poddaszu, mur wykonuje się z rozszerzeniem, które nazywa się cięciem. Zwiększy to bezpieczeństwo przeciwpożarowe konstrukcji. Konstrukcja rury i cięcie odbywa się w jednym opatrunku. Do cięcia można użyć płyty żelbetowej, w której wcześniej wykonany jest otwór na rurę.

Podstawowe wymagania dotyczące tworzenia komina:

• ściana musi mieć minimalną grubość 0,5 cegły;
• kanał musi być pionowy;
• wewnętrzna powierzchnia rury musi być gładka;
• Szwy nie powinny zawierać pęcherzyków powietrza.

Przy wznoszeniu komina po ułożeniu 2-3 rzędów cegieł należy usunąć nadmiar zaprawy wilgotną szmatką i wyrównać powierzchnię. Do wykonania komina na pokryciu dachowym używa się wyłącznie wybranych cegieł w całości. Jego układanie odbywa się na zaprawie cementowej.

Oczywiście można również użyć okrągłej rury azbestowo-cementowej do usunięcia produktów spalania z kominka opalanego drewnem. Do tego nie trzeba murować. Ale w tym przypadku będziesz musiał zastosować izolację konstrukcji na styku rury i muru. Wynika to z faktu, że rura szybko się ochładza. W efekcie przy mroźnej pogodzie trudno będzie rozpalić kominek.

Graba

Cena kominka opalanego drewnem w dużej mierze zależy od materiału użytego do jego dekoracji. Oczywiste jest, że okładzina konstrukcji marmurem lub granitem będzie kosztować znacznie więcej niż wykończenie jej panelami z tworzywa sztucznego lub drewnem.

Kominek opalany drewnem wykonany z cegły można pomalować farbą wapienną lub kredową. Możesz także pomalować same szwy. To rozwiązanie nada projektowi rustykalny charakter.

Nowoczesne wnętrze polega na osłonięciu kominka plastikowymi panelami. Materiał ten charakteryzuje się:

• różnorodność odcieni i faktur;
• łatwość instalacji;
• praktyczność i niski koszt;
• odporność na zużycie i długą żywotność.

W mroźne zimowe wieczory kominek opalany drewnem stanie się główną atrakcją dla wszystkich członków rodziny. Z tego powodu projekt musi charakteryzować się nie tylko doskonałymi właściwościami estetycznymi. Dużą uwagę przywiązuje się także do bezpieczeństwa użytkowania kominka.

Film o tworzeniu kominka opalanego drewnem: